奧利維爾·泰斯金斯

長發、斯文、低調、安分、不妥協、不抱怨……這是他的外形寫照，說他沒野心，一切動作明顯指出他要做流芳百世的“藝術家”；說他有野心，但他對拓展業務又漫不經心。奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)二十五歲時出任Rochas的設計總監，可是隨著Rochas時裝產業的閉幕，大家一致看好的天才設計師奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)也無家可歸。

蓮娜麗姿(NinaRicci)於06年高調宣布邀請奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)出任設計總監，首個系列將於2007秋冬時裝周發布。

2007秋冬的蓮娜麗姿(NinaRicci)發布會讓27歲的奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)真正大顯身手，圍繞品牌的常青搖錢樹“L'airduTemps”(比翼雙飛)為靈感的服裝，氣質飄逸清麗間又不失尖銳玩味主義，是個比Rochas更完整、更成熟可穿的系列。輕淺柔和的色調在2007秋冬女裝黑色大行其道的風潮中顯得非常特別與難得。

國際女星妮可·基德曼(NicoleKidman)、莎拉·傑西卡·帕克(SarahJessicaParker)、瑞切爾·薇茲(RachelWeisz)、娜奧米·沃茨(NaomiWatts)等都是Olivier的捧場客，尤其是他在任Rochas期間的設計，幾乎是女星們踩紅地毯的最佳戰衣，王菲於零三年的《菲比尋常演唱會》所穿的價值逾70萬全球獨一無二的Rochas裙子，正是其御用形象指導TitiKwan專程由法國為她搜羅的。

Olivier成名除因明星效應外，其實力亦深受時裝界的前輩所認同，美國版《Vogue》主編安娜·溫圖爾(AnnaWintour)對Olivier的設計大為讚賞，私底下兩人分屬好友；老佛爺卡爾·拉格菲爾德(KarlLagerfeld)也點名稱讚他的才藝非凡；香奈兒(Chanel)助理珠寶設計師LaetitiaCrahay更視他為天生的時裝界大贏家；Style.com的SarahMower形容他的設計有生命有詩意，是世紀難得的才子！

長手套、斗篷、立體空間美剪裁、Semi-Couture，全都不動聲色，全都快人一步。

1995年—到EcoleNationaleSuperieuredesArtsVisuelsdelaCambre修讀時裝設計

1997年—中途退學並開始個人時裝品牌

1998年—為TheatredelaMonnaie設計舞台服飾，麥當娜穿其設計作品出席頒獎禮

2002年—擔任Rochas創作總監

2003年—發表在任Rochas的首個系列——03秋冬系列

2006年—獲CFDA頒發國際大獎，離任Rochas創作總監一職，任NinaRicci藝術創作總監

2007年—發表在任NinaRicci的首個系列——07秋冬系列

設計師奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)經典狂話：

“我引誘你，引誘你投資美麗。”

待所有的女模魚貫走入後台、音樂熄滅時，設計師奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)再次一個人走到T台最前端。和兩年前第一次入主巴黎羅莎(Rochas)的開幕秀一樣，笑容依然掛在他臉上，鞠躬、致謝，再轉身走向後台。不過，在場所有人都知道，奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)這一次轉身意義非凡，它代表巴黎羅莎(Rochas)這家有著86年歷史的頂極時裝品牌從此將只能在歷史中存在。

在場觀眾無不起立並長時間報以掌聲，以表示對奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)以及巴黎羅莎(Rochas)的無尚敬意。在時尚界，巴黎羅莎(Rochas)曾經代表了顛覆、華麗，以及其按身份定製所帶來的無以復加的尊貴。其創始人馬賽爾·羅莎在時裝史上更是有著里程碑意義：是他發明了2/3長度的外套，第一個為裙子縫上了口袋，從而影響到此後大半個世紀的頂級女裝潮流。2003年，美國寶潔(P&G)集團收購了經營不善的巴黎羅莎(Rochas)，並請來比利時天才設計師奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)，後者在短短兩年內便復甦了品牌。縱觀近年世界各大頒獎禮，巴黎羅莎(Rochas)已經成為女明星走紅地毯的首選品牌。看上去形勢似乎一片光明。但在今年七月，奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)獲得有“時裝奧斯卡”之稱的CFDA年度設計師大獎之後僅一個月，傳出了寶潔(P&G)將停止巴黎羅莎(Rochas)的一切時裝業務，主攻其最賺錢的香水。消息一出輿論嘩然，只有奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)出乎意料的鎮定。“一切都在意料之中”，他說，“對股東來說，有多少好萊塢女星穿巴黎羅莎(Rochas)並不重要，關鍵是現實中沒有多少女人肯為這麼貴的時裝花錢了。”

在巴黎羅莎(Rochas)的“謝幕秀”上，著名時尚評論家IsabellaBlow淚流滿面。在巴黎羅莎(Rochas)之前，她今年

還先後目睹了帕高(PacoRabanne)、伊曼紐爾·溫加羅(EmanuelUngaro)兩個高級時裝品牌的離去。並且今年不是特例，去年這個時候，迪奧(Dior)將其高級時裝發布會的規模縮小了一半，邀請的嘉賓只有500人；惟一一個只出品高級時裝的品牌——克里斯汀·拉克魯瓦(ChristianLacroix)也在去年夏天被母公司LVMH賣給了美國人。事實上，早在2003年，伊夫聖羅蘭(YSL)宣布退出江湖之日開始，全球範圍內的高級時裝就日漸呈現頹廢之勢。2005年的數據表明，高級時裝的銷售額已不足2000萬美元——迪奧(Dior)和香奈兒(Chanel)是僅有的兩家至今還願意為高級時裝買單的法國時裝品牌，但這樣做的代價是每年承受400萬－800萬英鎊的虧損。

“我想不管我們願不願意麵對這個現實，”在時尚界摸爬滾打一輩子，經歷過HauteCouture（高級時裝定製）從出現到鼎盛的IsabellaBlow顯然不願意接受這種局面，在接受記者採訪時她哽噎得幾乎暈厥，“這個功利的社會在折殺著美，那許多羽毛、刺繡、蕾絲以及巴黎女人對美的追求如今全都灰飛煙滅。今天不僅是巴黎羅莎(Rochas)的絕唱，更是高級時裝的絕唱！”

為什麼選擇定製的人越來越少

大牌轉向，絕唱還是新生

當然也有人對高級時裝絕唱的提法不屑一顧。“算起來，每隔三年五載，高級時裝就得‘死’一次，”入行20年的克里斯汀·拉克魯瓦(ChristianLacroix)笑說，“可是，你瞧，她還不是活得好好的？”

克里斯汀·拉克魯瓦(ChristianLacroix)舉的例子是有史以來擁有最多高級時裝客戶的法國著名品牌香奈兒(Chanel)。即使面對虧損，香奈兒(Chanel)照樣在一口氣注資5家老字號手工作坊，包括羽毛和胸花、刺繡、帽子、鞋子和珠寶，強化香奈兒(Chanel)的高級成衣及星辰系列。時尚界著名評論員SuzyMenkes曾說：“只要有卡爾·拉格菲爾德(KarlLagerfeld)掌舵香奈爾一天，高級時裝就不會死。”而卡爾·拉格菲爾德(KarlLagerfeld)則比較客觀地表示：“只要你不用50多年前輝煌時期的心態去看待高級時裝，它就不會死。”

在新一季法國高級時裝發布會上，香奈兒(Chanel)一改過去曲高和寡的創意，以平和溫柔的全新演繹獲得了巨大成功。雖然訂單量大小至今仍然是保密的，但知情人士透露，香奈兒(Chanel)很可能在2008年打一個漂亮的翻身仗，在最近三年來首次獲得盈利。

這一次巨變也不僅屬於香奈兒(Chanel)，更多不為人知的“秘密”也與之前變得不同了。比如以更低的價格，讓更多商品為大眾量身打造——普拉達(PRADA)最新一季Lux系列手袋就提供了不同顏色、尺寸、質地的定製服務，而代價只不過是多交10%的定製費用。再比如高級時裝開始以公開價格的方式出售——在2008年阿瑪尼(Armani)這麼做以前，只有買賣雙方知道這件服裝的售價。

在亞洲尋找新市場

經濟蒸蒸日上的亞洲(特別是大中國地區)是高級時裝未來最大的市場。名模出身的馬艷麗表示：“高級定製雖然在歐洲已經衰落，在中國卻是很好的發展時機。國際大牌已經意識到中國市場的潛力與爆發力，所以在快速地佔領這塊市場。高級定製在中國將來的前景可以說相當廣闊。”不僅是國際大牌，就連馬艷麗自己也在2005年正式推出自己的高級定製時裝發布會。2008年夏天，阿瑪尼(Armani)高調訪問中國，香奈兒(Chanel)品牌揮師南下香港，頂級時裝對中國市場的冀望從未像如今這樣熱情激昂。正在崛起的中國新富豪以及他們對奢侈生活的嚮往，讓這些老牌奢侈品看到了新的曙光。

而另一方面，以奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)為代表的新生代設計師已經崛起。更多後來者對高級時裝的概念和優勢有了新的理解。像FranckSorbier、Carven、Hobelka、Lacroix以及韓裔設計師金志海等等，雖然還未獲得大集團注資，但靈活、多變、踏實的風格讓早已評論家對他們的未來充滿信心。

對於高級時裝的忠實粉絲來說，如今的陣痛一如成衣市場的風格變換。早年提到高級時裝則必稱伊夫聖羅蘭(YSL)，但在伊夫聖羅蘭(YSL)離開這個領域四年之後，仍然有阿瑪尼(Armani)和高緹耶(JeanPaulGaultier)讓人心醉。今天，奧利維爾·泰斯金斯(OlivierTheyskens)帶領巴黎羅莎(Rochas)走進後台，但這個22歲的年輕人下次站在聚光燈中心時，又會用他的天才創意描繪出一堆何其曼妙的高級時裝設計圖。