飛龍關

在雅安雨城區的東，南，西三個方向上，分佈著金雞，飛仙和飛龍三座古老關隘。漫長的時光中，這三座關隘扼守著雅安的門戶，護衛著通往西藏雲南的交通要道。歲月流轉，昔日的雄關記憶淹沒在人們的腦海中。飛仙關守望著曾經繁華的老街，金雞關只剩下沙石鋪就的機耕道。關城不復，舊貌換新顏，這些聞名遐邇的古代要衝，正在漸漸淡忘著自己的往昔。

雅安三關，只剩下飛龍關，可能還殘留著昔日的模樣。

自古以來就為交通要隘，橫穿雅安的茶馬古道和南方絲綢之路，從雨城區延伸過來，重疊著經過這裡，而後穿過菁口站和黃泥堡，翻越大相嶺進入漢源縣境內，而後分道揚鑣，茶馬古道西去藏區，南方絲綢之路南下雲南。千年歲月中，飛龍關見證了商貿要道的昨日榮光，飛龍關沿線，也因為要道物流的帶動，形成了繁華的聚居區。

東出縣城，在滎經縣東北方的群山腳下，有一個叫做馬塘上的古老場鎮，往來於飛龍關的人馬貨物，都必經此地而過。百年的木屋，掛滿玉米棒子的飛檐，被馬蹄磨光滑的石板路，述說著飛龍關曾經鼎盛的繁忙交通。千百年來，古道上涌動的馬隊和人流，給原本偏遠的村落帶來了生機，商業交往產生的原始聚集效應，保持了馬塘上的活力。而和古道沿線上其他聚居地一樣，這裡同樣也為茶馬絲綢貿易輸出勞動力。

穿過馬塘上的石板古道，兩旁老屋密布。其中的一間，居住著一對背夫夫婦。今年79歲的老漢付成銀，曾在茶馬古道上背過茶包子，和他同歲的老伴兒陶大芬，同樣做過背夫的營生。當年，經過飛龍關的背夫馬幫絡繹不絕，將茶葉源源不斷地輸入藏區。背夫這個職業，也成為古道附近的窮困人家常見的謀生手段。

當年飛龍關附近的村莊，為茶馬古道輸送了不少勞動力。光是馬塘上，就有幾十個年輕人當了背夫。當地背茶包子的背夫，大多跑的是從雅安到康定的線路。“府到府，四百五”付成銀口中的這句順口溜，說的就是這段旅程的距離。他們湊齊一支隊伍，人手從幾個到十幾個不等，再選出一名信譽較好的同伴，充當“店保”（擔保人），從老闆那裡領來茶包子，便上了古道向西，跋山涉水前往目的地康定。

出了馬塘上，青石板古道變成了灰白的水泥路。

“抬頭飛龍在天，低頭石龍俯首。”

沿著這段水泥路行走，就能到達飛龍關腳下的魚龍村。魚龍村的地形頗為奇特，酷似一條側卧山谷的巨大鯉魚。依山的田野，“水泥古道”兩側新建的磚瓦農舍，乍看之下，這是一個很普通的村莊。可是，山腳下石龍村的田野中，卻保留著一個水利傳奇。阡陌縱橫的田地旁，可見白色的水泥大堰，清澈的灌溉用水歡快地從飛龍關下的“明月堰”流淌下來。而讓人意想不到的是，就在大堰的一側，有水泥包裹起來的堰壁中，還隱藏著一條暗堰。這條暗堰，就是在當地大名鼎鼎的“石龍”。

據村民介紹，“石龍”為清朝嘉慶年間，當地一位名叫石朝安的能人所造，到今天已經存在了一百七十多年。據說，石朝安自幼聰明伶俐，飽讀詩書，長大后成為既知書達理又懂工匠技藝的“複合型人才”。人到三十，石朝安遠赴日本學習。在異國，他偶然發現了一種採用青石鏤空建造而成的暗堰提灌系統，十分適宜高地農田的水利灌溉。想到自己的家鄉有數百畝旱地，石朝安便學來了石堰的建造技術，回到家鄉修建了這一條暗堰，利用高差的壓力解決了澆灌。因為大堰在山間田野蜿蜒盤旋，恰似一條長龍，村民們便將其喚作“石龍”。

“石龍”建成后，當地水利系統得到完善，農業條件轉好，成為稻米富庶之地。百餘年來，“石龍”一直發揮著作用。而它的名字，也就成了這裡的地名。直到今天，它還在灌溉著魚龍村的百畝良田。

沿著“石龍”的引水線路依山而上，沙石鋪就的山路重疊了昔日古道，向著飛龍關延伸出去。

逆山間小河北上，到了滎經縣和雨城區交界處，可見兩座滄桑的清末橋，一喚作“高橋”，一為“明月橋”。橋下，高橋河積聚成水潭，清澈見底。這裡就是“石龍”的水源地，同時也是傳說中的“滎經八景”之一，“高橋明月”之所在。據說，以前的橋為木質廊橋，橋下分佈著六口水潭，每逢夜色晴朗之時，水潭中映照出六個月亮，橋下的月亮反襯在岩壁上，連同天上那個，“八月齊輝”於高橋之上，景緻綺麗，恍如夢幻。“可惜啊，現在高橋河水小了，那些水潭也不見了。”說起“高橋明月”，當地村民搖頭嘆息。

行過高橋，就是雨城區地界了。腳下的沙石路有些泥濘，道旁是深達數十米的陡坡。

山路十八彎，沙石機耕道盡頭，出現了漫長的青石板路，其上還不時可以看見渾圓的拐子窩。這是一段保存完好的古道。“能磨出這麼深的拐子窩，這石板路的年頭可不會短！”同行的滎經朋友譚凌說道，手指腳下石板上一個深深的拐子窩。

古道周圍，山勢雄奇，雲霧繚繞，恍惚間古道上似有運茶馬幫的蹄音繞樑。數百年中，這裡穿行過絡繹不絕的馬隊商旅，大批的茶葉，絲綢和生活用品，通過飛龍關和它的古道輸入西藏，雲南，而來自少數民族地區的土特產，又源源不斷地進入內地，供給漢人使用。漫長的貿易史詩里，人馬的腳步磨光滑了綿延的古道，也讓茶馬背夫們釘了“腳馬子”的拐子，在堅實的青石板上留下了獨特的烙印。

群山齊聚四周，古道穿行在飛龍關主峰之巔。上山四個小時后，遠處出現了兩道巨大的山牆，古道就從山牆之間穿過。

上得古老關塞，天空已經放晴，藍天白雲下，那兩座長滿灌木的山牆，露出人工堆砌的巨石。原來這就是飛龍關殘存的關城，隱隱透露著昔日的莊嚴。山頂上的關口後面，是幾處寬敞的坪壩，穿過山牆的小徑，在荒草中開始下行，前往雨城區的觀化鄉。

關城尚在，鋪滿關塞的荒草從中，也遺留了些許歷史的訊息。“這裡有明清時期的瓦片！”同行的滎經縣文管所工作人員黃強喊道，手中高舉著一個黑乎乎的東西，“當年飛龍關上應該有建築物，時間至少在明清時期。”

作為進藏道路上的要隘，當年這裡建造駐紮士卒的房屋營壘，以盤點往來客商，護衛古道暢通，倒也合情合理。

天高雲淡風清，陽光灑滿古老關城，讓人回味這裡昨天的故事。清朝雍正十二年（1734年）七月，為了鞏固藏區的安定局面，皇帝派遣果親王允禮護送達賴喇嘛進藏。這支人馬一路深入西南偏僻蠻荒之地，途經飛龍關，四周“霧靄四塞，咫尺不辨人馬”。雲霧散去之後，但見大山林立，道路險峻。於是，親王在自己著名的《果親王進藏日記》中，為這個扼守要道咽喉的險要關口記下了一筆，將飛龍關和那次具有戰略意義的護送行動永遠地聯繫在了一起，也讓飛龍關，成為清朝安邊舉措中的一個歷史符號。

雲霧散去，斜陽遍野，一切皆成雲煙。親王長長的儀仗穿過飛龍關隘口，緩慢而堅定地向西走去，守護千年古道的雄關，仍舊昂首遠望，堅定依然。譚凌周安勇實習生陸睿