提花

指紡織物以經線、緯線交錯組成的凹凸花紋。

明 宋應星 《天工開物·經數》：“凡織花文必用 嘉 湖，出口、出水，皆乾絲為經，則任從提挈，不憂斷接。他省者即勉強提花，潦草而已。”

曹靖華 《飛花集·憶當年，穿著細事且莫等閑看！》：“這是深藍色的、本色提花的、我叫不出名字的絲織品。”

印花和提花的區別：

印花面料是布織好以後，再印上去的花，可以有多種選擇；提花面料是在織布時織上去的，布成形以後就不能再選擇花了。

提花面料用途十分廣闊，不僅可製作休閑的褲裝、運動裝、套裝等，而且又是床上用料。面料製成衣穿著舒 適，而頗受歡迎。“彈力色丁”面料採用以滌綸FDY大有光50D*DTY75D+氨綸40D為原料，採用緞紋組織在噴織機交織而成，由於經線採用大有光絲，使布面具有魅力，以輕薄、柔順、彈性、舒適、光澤等優勢佔領了面料市場一席之地。

滌綸低彈絲為原料，面料組織結構採用緞面平紋變化紋理，在噴氣織機上交織而成，坯布然後再經過退漿、預縮、柔軟等處理后，面料的透氣性特別好，而且手感柔軟光滑，面料的幅寬為150cm。

需求較為旺盛，客戶看樣定貨攪增多，織造產銷兩旺，市場坯布成交價在5.80元/米左右。另外，加捻色丁也一直被服裝廠商看好，主要被用作休閑褲、運動裝，又是床上用料，該產品既有染色的，又有印花的。市場白坯成交價在4.40元/米左右。

提花色丁集舒適感、現代感、藝術感於一體的新面料，以其誘人魅力緊緊吸引了客商，其銷售也是頗佳。

提花的工藝方法源於原始腰機挑花，漢代時這種工藝方法已經用於斜織機和水平織機。jacquardstitch織物組織名。針織物的一種花色組織﹐也叫“大花紋組織”。把紗線墊放在按花紋要求所選擇的織針上編織成圈而形成。提花組織可在緯編或經編﹑單面或雙面針織物中形成。構成的織物花紋較大，圖案也較複雜，例如織錦、緞、絲織人像、絲織風景以及提花被面等的織物組織都是。提花組織需要用提花織機制織。緯編提花組織由二個或二個以上成圈系統編織一個提花線圈橫列。每個成圈系統只在根據花紋需要選擇的那些織針上成圈﹐不成圈的織針退出工作﹐新紗線既不墊放到這些織針上﹐同時舊線圈也不從這些織針上脫下﹐待至下一成圈系統中進行成圈時才將提花線圈脫到新形成的線圈上。

緯編三色提花組織的三色提花組織由三個成圈系統編織一個提花線圈橫列。其中紅﹑黑﹑白色線分別在1﹑2﹑3成圈系統中編織﹐這樣正面由三根色線組成一個線圈橫列﹐反面由其中兩根色線按一隔一排列組成一個線圈橫列。緯編提花組織的種類較多﹐按結構可分單面與雙面﹔按色彩可分單色與多色。單面提花組織根據線圈大小是否相同﹐可分均勻提花組織與不均勻提花組織兩種﹐不均勻提花組織廣泛用於襪子和外衣織物中。雙面提花組織根據結構﹐分完全提花組織與不完全提花組織。在每一成圈系統中﹐所有針盤織針都參加編織反麵線圈而形成的組織﹐稱完全提花組織﹔

針盤織針一隔一參加編織而形成的組織稱不完全提花組織。生產上常用不完全提花組織﹐織物的花形清晰﹑結構穩定﹑延伸性和脫散性較小。緯編提花組織針織物的花形可在一定範圍內任意變化﹐廣泛用於各種外衣和裝飾用品。經編提花組織是指在經編機編織過程中﹐某些織針不進行墊紗和脫圈而形成拉長線圈的組織。在形成這種組織時﹐梳櫛不完全穿經﹐與空穿導紗針相對應的織針不進行墊紗和閉口﹐這樣新紗線不墊放到這些織針上﹐同時舊線圈也不從這些織針上脫下﹐從而形成拉長線圈。經編提花組織常用花壓板使選定的織針不進行閉口﹐花壓板的凹口必須與梳櫛中的空穿導紗針相對應﹐同時花壓板必須與梳櫛相配合﹐一起橫移。經編提花組織廣泛用於衣著和裝飾用品。

通常採用一躡（腳踏板）控制一綜（吊起經線的裝置）來織制花紋，為了織出花紋，就要增加綜框的數目，兩片綜框只能織出平紋組織，3——4片綜框能織出斜紋組織，5片以上的綜框才能織出緞紋組織。因此，要織複雜的、花形循環較大的花，必須把經紗分成更多的組，多綜多躡的花機逐步形成。據《西京雜記》載：有巨鹿人陳寶光妻所織散花綾“機用一百二十躡”，這麼多的綜躡織造起來十分煩瑣，到了三國時馬均“舊綾機喪功費日乃思綾機之變”改六十綜躡為十二綜躡，採用束綜提花的方法，即方便了操作又提高了效率。

花本式提花機出現於東漢，又稱花樓。是中國古代織造技術最高成就的代表。它用線制花本貯存提花程序，再用衢線牽引經絲開口。花本是提花機上貯存紋樣信息的一套程序，它由代表經線的腳子線和代表緯線的耳子線根據紋樣要求編織而成。上機時，腳子線與提升經線的纖線相連，此時，拉動耳子線一側的腳子線就可以起到提升相關經線的作用。織造時上下兩人配合，一人為挽花工，坐在三尺高的花樓上挽花提綜，一人踏桿引緯織造。東漢王逸《機婦賦》中，用“纖纖靜女，經之絡之，動搖多容，俯仰生姿”來形容織工和提花工合作操縱提花機的場面。