副牌酒

一般情況下釀造副牌酒葡萄來源都是那些不適合用來釀造正牌酒的葡萄，然而根據不同釀造技術，不同的葡萄樹齡，不同的葡萄園方位，氣候等都可以是釀造副牌酒的原因所在，因此釀造副牌酒可以是“人為”的也可以是“天為”的。

人為方面主要是剛才說的葡萄園方位，樹齡等因素，而天為則是一個你完全就沒有辦法實施調整的方面了，如果氣候不好的話，例如水分太多或者太少，光照太多或者太少等都可能讓葡萄的品質下降的離譜，因此有的莊園為了保持本身正牌酒的一貫品質，就會棄用那些差年份的葡萄來釀造正牌酒，只釀造副牌酒了。

18世紀開始就有記載莊園釀造副牌酒了，不過直到20世紀80年代才盛行釀造副牌酒的風氣。

1、生不逢時

遇上不好的年份，雨水過大沖淡了葡萄應有的濃郁口感，或者其他天氣條件等等不利因素，正牌酒庄害怕出產的葡萄酒有損自己的聲譽，將該年的葡萄酒全部算入副牌的行列；

2、尚且年幼

年幼的葡萄樹生產出來的酒口味不夠濃郁、風味不夠複雜，這些有待時間沉澱的“未經世事”的原料用來釀造副牌葡萄酒；

3、後娘生養

酒庄葡萄園面積併購或者擴大的過程中，酒庄習慣只使用原有的葡萄園來釀造正牌酒，以後購進的葡萄園都釀造副牌酒；

4、因材施教

葡萄分揀時，質量不夠優異的葡萄釀造副牌；發酵完成後，進行的品嘗測評中感覺不夠好的打入副牌。

波爾多的大牌酒庄無一不把自己的正牌酒當作一塊金字招牌，唯恐失掉了威嚴，所以作正牌酒的時候必然畢恭畢敬，不敢有一絲半點的馬虎。因此從種植到採收，從分揀到發酵層層把關遴選，才有了正牌酒百年如一的過人質量。而慘遭淘汰的呢，倒掉可惜，以散酒的形式賣給批發商呢，又沒有好價錢，所以只得自己貼上副牌，以知名酒庄的名望又換回不少的銀兩，其實，這也算降低成本，減少大家在購買正牌酒時候的財政壓力

總而言之，副牌酒是波爾多酒庄因為如下的原因而生產的。

1．低齡葡萄樹產的葡萄釀出來的酒比較淡也不夠複雜，這些葡萄樹（不同酒庄對於低齡葡萄樹的標準不盡相同，一般是10～15年以下）出產的葡萄用於釀造副牌

2．產於不同的葡萄園，一個酒庄有時擴大面積，但是為了保持質量，只用原來的葡萄園（是他們認為最好的葡萄園）來釀造正牌酒，以後購進的葡萄園都釀造副牌酒。

3．葡萄分揀時，不夠好的葡萄釀造副牌酒

4．發酵完成後，要進行一系列的品嘗，感覺不夠好的打入副牌的行列。

有些廠家品質分得很細，除了副牌酒，可能還會有更低的三檔酒。

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有些廠家品質分得很細，除了副牌酒，可能還會有更低的三檔酒。

副牌酒可以算是波爾多酒庄商業化的產物，他們保證了酒庄在不損失商業利益的情況下，正牌酒維持著較高的質量、聲譽和價格，副牌酒則降低了酒庄的成本和風險。波爾多的頂級酒庄都有著過億的身價，那裡葡萄園中出來的葡萄當然也是身價不菲，顆顆粒粒寶貴得如同珍珠一樣。但是葡萄總有不爭氣的時候，遇到陰天下雨，有爛掉的，採收時節，有不夠成熟的，要是統統扔掉(真的爛掉了，也是要扔掉)就太可惜了。另外，波爾多的酒庄都有三四百年的歷史，最開始的時候並不像今天那麼大，而是逐步擴張而成，有的靠開墾周邊地區，有的靠收購邊上的小葡萄園，雖然有的酒庄面積大到200公頃，但是裡面天時地利也是有好有壞，因此，正牌酒就會用最好的地塊出產的葡萄，而那些“後娘養的”無奈只能充作二軍。另外葡萄也有生老病死，死掉的葡萄酒必然要重新種植，年輕的葡萄樹不能擔當正牌大任，就只能暫時以副牌身份積累資歷了。

一般來說，副牌酒的待遇不如正牌酒，橡木桶也不全給新的，在桶里陳年的時間也不夠長。但是，大家要記住，並非因為它們沒有經過全新橡木桶的長期陳放才成為副牌酒的。而是因為它們是副牌酒，所以才得不到正牌酒那樣的“貴族待遇”，也許是因為酒筋骨不夠強健，承受不了太多的木味，不過這倒也應了“因材施教”這句話。