粘粥

省濟南例，濟南粘粥“粥”讀“箸”，濟南今“粘箸”。長清、泰安一帶的人們把粘粥叫作“糊都”一樣，都是一種相沿成習的口語。

粘粥優劣，米，玉米，粱。

米、小米熬成的粥，不在粘粥之列，濟南人叫作“大米稀飯”或“小米稀飯”；如果摻上綠豆，則叫作“大米綠豆稀飯”或“小米綠豆稀飯”，和粘粥是兩個概念。

做粘粥的時候，濟南人不說“熬”，也不說“煮”，而是說“打”。男人下班回來，一看沒有喝頭兒，便對女人說：“忒幹得慌，打點兒粘粥吧。”

細究一下，濟南人用的這個“打”字，更為傳神。做粘粥的時候，鍋里放水煮開，把小米麵或是玉米面放入碗中，加上涼水，用筷子或勺子攪勻，可以謂之“打”；倒入鍋中以後，依然要用勺子攪勻，又可以謂之“打”。由此可見，許多民間的口頭語言，確實生動。

濟南人把小米麵叫作“米糝兒”。用米糝兒做的粘粥，有一股清香，隨著熱氣飄散出來。倘若有大魚大肉墊底兒，再喝上一碗米糝兒粘粥，確實非常舒服。但貧窮人家能填飽肚子就不錯了，哪裡敢奢求這種享受。因此，雖然米糝兒粘粥的清香尚在，但人們只是當成了一種“灌縫兒”的喝頭兒，僅此而已。

許多貧窮人家的孩子，肚子里常年沒油水，“淡靠”得慌，便在粘粥里做些文章，常常往裡面倒點兒醬油。大人見狀，不等孩子們動手，便拿過見了底的香油瓶子，控了又控，好不容易才能控進去幾滴香油。實在控不出來，便用小勺挖一點兒煉好的大油，放進孩子們的碗里。孩子們一面舔著嘴唇兒，一面用筷子攪，一碗粘粥很快就澥了。孩子們轉動著碗，左一口、右一口，恨不得一口氣喝下去才解饞。

為了讓孩子們能稍微解解饞，大人們在做粘粥的時候，有時加上菠菜，再放點兒鹽，做成咸粘粥。富裕人家也做這種喝頭兒，但只是為了換換口味兒，有時還要加上粉條兒、豆腐絲兒、花生米之類的東西。這不叫粘粥，而是叫甜沫兒了。

隨著糧食的日趨緊張，不少人家在冬天常常喝地瓜咸粘粥。把麥茬地瓜切成塊兒，放些青菜葉，如果有條件，再放上一把豇豆。既能當喝頭兒，也能當飯吃。

三年困難時期，糧食相當匱乏，米糝兒、玉米面都難得一見，就是高粱面粘粥，也是清湯寡水，人們只能喝個“水飽”。那時候，好多人都因此而得了一種疾病，叫作“水腫”。看起來“胖乎乎”的，其實是喝稀粘粥喝的，皮下組織裡面積滿了水。

文革初期，糧食依然限量供應，許多人家都不夠吃。那時提倡“過革命化的春節”，提倡“吃憶苦飯”，有些人還搬出領袖的語錄，提倡“忙時吃干，閑時半干半稀”。這裡的“稀”，就是指的稀粥。其實，就是沒有這些人的點化，平民百姓的糧食缸里也自有分寸。能“吃干”的時候，自然要“吃干”；不能“吃干”的時候，自然會“半干半稀”，甚至光喝稀了。

現在的生活好了，喝頭兒也多了，光是這湯那湯，就有不少名堂，至於粥類，名目更是繁多。有一家粥府，聲稱有近百種粥品，令人瞠目。早年，西門裡的馬路南面，有一家“雷家粥鋪”，粥品只有甜沫兒，難與現在的“粥府”相比。但老濟南人都還記得這家粥鋪，記得這裡的甜沫兒。

至於居家過日子，現在的許多濟南人依然經常要打點兒粘粥當喝頭兒。只是有些年輕人都不叫“粘粥”了，而是把稀飯都包括在內統統說成“粥”，似乎非這樣說而不能超凡脫俗。不知道這是不是語言的進步。