緊身胸衣

同義詞：束腰衣。

緊身胸衣文藝復興之後直到二十世紀中葉流行於歐洲的一種服裝。緊身胸衣文藝復興之後直到二十世紀中葉流行於歐洲的一種服裝。

徠而18世紀的中國，當時的“抹胸”（也稱兜肚或肚兜）一般是菱形，上端部分裁剪成平行，有五個角，上面及左右兩角綴以帶子。1906年，服裝設計界的“革命家”保羅·波烈（Paul Poiret）將“緊身胸衣”從女裝上第一次真正的摒棄，徹底地放棄而代之以更為舒服的內衣。今天的胸衣則對胸部的曲線烘雲托月，於是，一種以胸罩來強調基本形體的服裝被設計出來。緊身胸衣，強調腰身不再是表現女性魅力的唯一手段。它將原來由腰部支點移到肩部，在服裝整體造型之上形成一瀉而下的流暢，如右圖所示。

張競瓊中外服裝史對覽[M]。上海：中國紡織大學出版社，2003:71。

16世紀以前

人們對細腰的癖好已經這樣反覆折磨婦女們好幾千年了，克里特島出土的壁畫上的蛇女祭司身上束得很緊的腰圍尺寸使得她們象甜瓜一樣結實豐滿的乳房頂向下巴。西方人對女性審美的歷史在截然不同的時期里就像鋸條一樣反覆地拉來拉去：有肚皮和沒有肚皮。古希臘人和羅馬人喜歡自然的平肚（加上小巧的乳房和豐滿的臀部）。而在1348年黑死病大流行以後，人們開始崇拜起沙漏形的身材起來。“當一些婦女在公開場合戴上假髮，穿上低胸襯衣，任其乳房束得如此之高，竟至可以將一柄蠟燭徑直擱在酥胸之上時，誰會懷疑人性已經破滅到了地獄的邊緣？”歷史學家馬修·維尼淪是這樣描述那些黑死病的倖存者們是如何瘋狂追求享樂的。

在古希臘羅馬時期，婦女以自然為美，因此在那時決不可能出現緊身胸衣這種通過改變女性自然體態達到美的效果的服裝。在中世紀，由於宗教陰影在歐洲的籠罩，人們對女性美避而不談。因此在那時也不可能出現緊身胸衣這種服裝。但中世紀出現的緊身厚質背心可視為對歐洲女服格局產生重大影響的緊身胸衣的雛形。

文藝復興時期，新興的人文主義思潮反對封建神學權威，他們以人為中心來觀察問題，以人性代替神性，反對教會的禁慾主義，提倡個性解放，強調仁愛、平等的觀念。這個時期的思想、文化、藝術等各方面都對服裝產生了重大影響。從服裝外觀上看，性別差異的強調和誇張是這時期的主要特點。男子服裝的重心在上半身，呈 上重下輕的倒三角形，通過上半身的健壯和下半身的緊貼來表現男性的性感特徵；女性服裝重心在下半身，呈上輕下重的正 三角形，通過袒露胸口，使用緊身胸衣與下半身膨大的裙子形成對比來體現女性的性感特徵。17世紀的巴洛克時期，其藝術風格與文藝復興時期不同，充滿生氣和動感，氣勢雄偉，非常強調裝飾性。17 世紀後半葉，女服中出現了表面極富裝飾性的緊身胸衣——苛爾·巴萊耐（CorpsBaleine），它使得16世紀的上身細長造型重新流行。

發源於文藝復興時期的西班牙風女裝（1550-1620）。西班牙風女裝在使用法勤蓋爾（一種原始的裙撐）誇張下半身的同時，在上半身使用束腰的緊身胸衣“巴斯克依”（Basquine，嵌有鯨鬚的無袖緊身胴衣）來整形，腰被勒得很細，胸也被包在倒三角形巴斯克依奴裡面。強調女性的細腰之美，早在13世紀，人們就對此挖空心思地做了不少努力，但真正用來勒細腰身的緊身胸衣的發明是在16世紀後半葉，也正是從這個時候，女性的細腰成為表現女性性感特徵的重要因素。與強調豐臀的裙子越發膨大相對應，女性的腰身也被緊身胸衣勒的越來越細，甚至出現了鐵制胸衣。法國國王亨利二世（1547-1559在位）的王妃卡特琳娜· 德·梅迪契的嫁妝中就有鐵制緊身胸衣（說句題外話，後來英國的圓顱黨領袖、處死了查理一世國王的克倫威爾就把這種鐵制緊身胸衣穿在衣服里以防止暗殺者的襲擊，那時已經裝備了火槍，大概這是世界上最早的防彈衣吧。），也就是這位王后第一個把這種本來用在醫療上的鐵制胸衣穿在身上，這種鐵甲似的胸衣分前後兩 片，一側裝合葉，一側用掛鉤固定。卡特琳娜認為理想的腰圍尺寸是13英寸(約33厘米），據說她的腰圍是40厘米，她表妹瑪麗·斯圖亞特的腰圍只有37厘 米。一般貴族女子的緊身胸衣是用布製成的，1577年前後，出現一種叫做“苛爾·佩凱”（Corps Pique）的緊身胸衣，其特徵是用兩片以上的亞麻布納在一起，中間還常加薄襯，很厚硬，為保持形狀和達到強制性束腰的效果，在前、側、后的主要部分都縱向嵌入鯨鬚，前部中央下面的尖端用硬木或金屬製成，這部分法語叫“比尤斯克”（busc），英語叫“巴斯克”（busk）。也有前下端呈棒狀地突出來。胸 衣的開口在後部或前部的中央部位，用繩或細帶繫緊。苛爾·佩凱的下緣內側有鉤扣或細帶以連接下面的法勤蓋爾，外側有垂下的飾布。

到16世紀，緊身胸衣具有了完備的形制，成為一種塑造女性胸腰部位立體造型的獨立部件。當時的英國女王伊麗莎白一世（1558—1603）曾一度極力倡導束腰，影響了當時女性的時尚。文藝復興時期的女服以細腰身的裝束美而著稱，剛剛從“罩殼型”無腰身服飾盛行的中世紀走出的女性，為了突出身體的曲線美，通過緊身胸衣和裙撐這兩者的組合對比來完成細腰身的造型，從而讓堅硬的緊身胸衣和龐大的裙撐開始時興起來。在接下來的巴洛克時期，女服仍尚好纖腰凸臀，依然採用了 緊身衣形態，而裙撐則一度被淘汰。這時期的緊身衣在腰部嵌入了許多鯨鬚，縫線從腰向胸呈放射狀扇形張開。

18-19世紀

到了18世紀的巴洛克時代，包括男服在內都時興細腰身，緊身胸衣和裙撐再次流行並達到極盛，但洛可可時代的緊身胸衣在嵌入鯨鬚的數量和方向上要比巴洛克時期更為突出。在新古典主義時代（1789—1825），女裝造型變得簡練和樸素，緊身胸衣和裙撐曾一度被解除，同時腰線提高至乳下。而到了浪漫主義時代（1825—1850），女裝又重新啟用緊身胸衣，腰線回歸到自然位置。在新洛可可時代（1850—1870），女裝繼續向束縛身材的方向發展，緊身胸衣 和克里諾林裙撐是整形的必備用具。在接下來的巴斯爾時代（1870—1890），女裝在前面用緊身胸衣把胸部托起、腹部壓平，同時與后凸的臀墊和拖裾形成對比。這種極端的外形到S形時代（1890—1914）發展到極致。

洛克克時代

女裝的形式美髮展到登峰造極的程度，為了博取男性的歡心和青睞，女人們挖空心思的裝扮自己，這種努力表現在被緊身胸衣勒的纖腰和被裙撐撐大體積的下半身。為了獲得纖弱動人的腰肢，女人們不惜忍受痛苦，天天被禁錮在緊身胸衣里。甚至連那些時髦男子也不例外。為了獲得這種理想體形，她們從身體柔軟、未成熟的少女時代開始，就日日夜夜用緊身胸衣束腰。盛裝時，更是用小一號的 胸衣拚命往身上勒，致使胸腹血液流動受阻，坦露的胸口可以看見青色的血管，這也成為當時極具性感和誘惑力的重要美點之一（迪斯尼大片《加勒比海盜》里就有女主角就曾經因為緊身胸衣而差點窒息的情節）。那些被胸衣勒得透不過氣的夫人、小姐們，為了在心理上消除這種不快，一面把領口開大，一面用扇子煽風來取得 一點心理安慰，因此精巧的摺扇成為當時仕女們不可缺少的裝飾品。苛爾·巴萊耐的製作工藝到了18世紀中期有 了更大進步，其技巧主要在於嵌入鯨鬚的數量和方向。除了前部中央插入帶狀鯨骨或木片、金屬片以外，還把鯨鬚事先按體形曲線彎好，嵌入衣身，在胸衣上沿，也橫著嵌入一條彎好形的鯨鬚，背後的鯨鬚似乎直線的，強迫性地壓迫肩胛骨，使背顯得很平。布的接縫也很巧妙。據說可以從嵌入鯨鬚的數量和接縫的處理判斷出胸衣製作的年代。胸衣的開口開始統一放到後部。胸衣外罩的羅布前開，胸前裝飾有倒三角形的胸飾斯塔瑪卡，斯塔瑪卡的中央和裡面的緊身胸衣一樣向下呈很尖的銳角。這樣做不僅在視覺上產生使腰顯得更細的效果，而且還把人們的視線引向那“快樂的谷間”，可以說極具性感和挑逗力。由於裙撐和胸衣上大量使用鯨鬚，荷蘭為此專門設立了捕鯨公司。（這時候，女人可以說已經成為鯨魚的天敵！）

法國大革命爆發以後

人們開始追求希臘式的自由民主精神，新古典主義風格的女裝也學習古希臘女裝的式樣。後來的帝政時期，由於拿破崙對古羅馬的崇拜，而延續了新古典主義的風格，向直線性女裝發展，女人們短暫的擺脫了緊身胸衣的束縛。但到了1810-1811年左右，隨著拿破崙宮廷對華麗式樣的推崇和對內衣的重視，緊身胸衣又悄然興起。這時的緊身胸衣與以往不同的是不再嵌入很多鯨鬚，而是把數層斜紋棉布用很密的線跡緝合在一起，或用塗膠的硬亞麻做成長及臀部的新型緊身胸衣。對於豐滿的胸和臀採用插入細長的三角形檔布的技巧使其合體，前面把乳房托起，腰腹部束緊、壓平，背部中央用繩子紮緊，以起到整形的作用，因此穿著起來舒服一些。

獨特的新浪漫主義時代開始以後，女裝再度回到追求16實際豪華宮廷趣味的方向。緊身胸衣“苛爾塞特”（corset）成為達到整形目的的必備用具，整個上半身縫製的非常合體，一般多在背部開口系扎，如果開前襟，就使用掛鉤扣合。以前為強調細腰衣服前中心呈銳角尖下去的裝飾線又一次登場。與次想對應，裙子的擴大化也不斷加劇，襯裙的數量不斷增多常達五、六條之多（最多的達30層）。這時的男裝也開始強調細腰收身，時髦的男士們也用緊身胸衣來整形，整個造型裝腔作勢。

拿破崙三世的第二帝政時代里，歐洲第一美女、拿破崙三世的皇后歐仁妮（Engenie，1826-1920），以她的氣質優雅、感覺敏銳領導了女裝的新潮流，新洛克克時代開始了。人們發明了在硬襯裙里加入細鐵絲圈製成輪骨的新型襯裙克里諾林（來源自義大利語crinolino），裙子不再依靠襯裙的數量來膨大，從而大大減少了襯裙的數量。與此配合的緊身胸衣苛爾塞特自然必不可少，有些在胴衣上自腰部起有15-20厘米的誇張下擺，而且胴衣上也施以與裙子相呼應的華麗裝飾。

普法戰爭以後

巴黎公社成立，女裝發展一度沉寂，後來成立的共和國中，服裝的機能性得到一定的重視，克里諾林被放棄，17世紀末、18世紀末兩次出現的 臀墊——巴斯爾（bustle）又一次復活，流行於70到80年代，因此這一時期被成為巴斯爾時代。新型的巴斯爾是用鐵絲或鯨鬚製成的向後突出的襯裙，被稱為“克里諾萊特”(crinolette），裙子上下都是很緊身的樣式。與臀部的后突相呼應，緊身胸衣把胸部高高托起，把腹部壓平，強調“前突后翹”。這種極端的外形到90年代變成為優美的S形。這種從側面看起成S形的女裝風格，被成為S形時代。緊身胸衣在整形中繼續發揮重要作用，新技術的發明也使得其技術與工藝不斷進步，1870年到20世紀初，緊身胸衣的造型和構成基本上具備了現代緊身胸衣的要素。其製作方法有兩種：一種是為了突出乳房和臀部的渾圓的造型而施加三角形檔布的方法；另一種是通過數片形狀不同的布縱向拼合成合乎身體起伏的造型。60年代末，發明了蒸汽定型法，將胸衣做好以後，整個塗上糨糊放入金屬製成的模子里用蒸汽定型。1873年，人們創造出前面開合的緊身胸衣，因下腹部造型宛如西洋梨一樣，故法國人稱做“buscenpoire”。其用料非常考究，裝飾華美。1900年，嘎歇·薩羅特夫人（Madame GachesSarraute）發明了衛生型緊身胸衣，其特徵是前面內嵌金屬條或鯨鬚在腹部呈平直的直線，從胸部到腹部造型呈直線形。後來又在這種胸衣下端裝上吊襪帶。這種壓腹式緊身胸衣上端很低，豐滿的乳房似乎從緊身胸衣上冒出來，其構成是通過布的縱向拼結完成的，布的塊數多達20片，為了表現臀部，加入了許多三角形檔布，這種緊身胸衣構成了S形女裝的基礎。

20世紀

當後來女裝逐漸從S形向直線形轉化時，胸衣也逐漸變長，拼接的片數減少，堅硬的嵌條也減少了，臀部插入彈性布。緊身胸衣的下延逐漸延伸，甚至出現腰圍以下43厘米，把整個臀部都包裹起來的式樣，這樣致使女人坐時都相當困難（大家回憶一下《泰坦尼克號》上羅絲穿著直線形女裝走下汽車時的妖嬈身段）。可以說緊身胸衣快要進入了最後的時光。第一次世界大戰的爆發把大量婦女送入工廠和醫院，男人們戰死疆場，女人們則承擔起他們留下的繁重工作。累贅煩瑣的傳統女裝嚴重阻礙了工 作而被徹底拋棄，服裝的機能性被強調了出來，出現了簡潔、質樸，符合戰爭氛圍的軍服式女裝，因此緊身胸衣遭到全面廢棄。一戰後的經濟大蕭條期間，由於紙醉金迷、醉生夢死的頹廢生活觀的興起，緊身胸衣曾經短暫的在歐美時裝界復興過一個時期，尤其富有意味的是，就在二戰已經山雨欲來風滿樓的時候，巴黎盛行的時裝風格竟然頗為類似普法戰爭爆發前的風格，這莫非是時裝界對戰爭前景的一次精彩預測？不過總得說來，由於現代主義美學運動的蓬勃（包豪斯等）和左派思想的流行，以及以夏奈爾為代表的現代女裝潮流的興起，傳統服裝已經無法再取得全面復興，現代女裝佔據歷史舞台的時刻已經到來。在經過長達300多年的流行以後，緊身胸衣終於讓位於簡便適用的胸罩，退出了女用內衣的主流（當然那些為腰身煩惱的女性們還是離不開緊身胸衣的）。

苛爾塞特教育

自文藝復興以來，在緊身胸衣流行的三百多年中，為了獲得妖嬈的身段，許多貴族家的少女在母親的監督下，從小有計劃地長期進行束腰活動。就象我國古人喜愛“三寸金蓮”一樣，西方人認為美麗的姑娘必須腰肢纖細，據說歷史上有13英寸和14英寸的畸形細腰，一個英國婦女曾經給一家雜誌寫信描述自己16.5英寸的腰肢，而編輯回信說：“我無一例外地發現，腰圍最小的姑娘們都是些舞池的皇后”。為了得到細腰，最遲在十四、五歲以前，女孩們在肉體 未發育成熟時就開 始整天扎著緊身胸衣束腰，只在晚上睡覺時才解下來，隨著她們對束腰習以為常，胸衣會越扎越緊，經過多年努力，儘管身體其他部分都發育正常，而腰卻細得象蜜蜂一樣，這就是所謂的“苛爾塞特教育”。

革命者反對緊身胸衣

由於緊身胸衣代表了當時上流社會的審美情趣和價值取向，因此常常被革命者們視為腐朽生活和價值觀念的象徵（就像我國的革命者看待纏足一樣），因此在革 命爆發的時候，緊身胸衣必然成為革命的對象之一。在法國大革命期間，緊身胸衣和所有的貴族生活及其用具一起成為了革命者所反對的目標。正如後來美國20世紀60年代的激進分子燒掉胸罩一樣，法國的革命者也在18世紀90年代燒掉了緊身胸衣。

“看見女人象黃蜂一樣被束成兩半，那可不是什麼賞心悅目之事，”法國啟蒙思想家讓·雅克·盧梭這樣說，他為法國革命設定了兩個目標，即自由與自然。“腰部的纖細，跟其他所有東西一樣，都有其自然的比例，有其尺寸，超出那個範圍，那就一定會成為瑕疵了。這種瑕疵在光著身子的時候將非常觸目驚心，因此，為 什麼必須是在穿著衣服時候的美呢？”

巴士底獄被攻克以後，巴黎各處都貼著這樣一條標語：“Vous avez la liberte des cultes et celle du costume.”也就是說：“你可以自由崇拜，亦可自由著裝。”但是隨著帝政的到來和王政的復辟，緊身胸衣再度“壓迫”著婦女。昏厥和沒有胃口，成為維 多利亞時代教養很好的婦女的共同毛病。革命與反革命，緊身胸衣又被賦予了文化和政治上的含意，成為一種代表腐朽生活的符號。在1856年，法國上演了名為 《喧鬧的衣裳》諷刺劇，女演員穿上誇張的鋼鐵大傘裙登場，嘲笑它的笨拙、累贅和對女性身軀的禁錮，漫畫家們也將克里諾林畫成鋼鐵囚籠，對其大加諷刺。

就在中國婦女將自己的腳越裹越緊的時候，西方婦女為什麼會把自己的身體禁錮在那令人窒息的緊身胸衣里長達300多年呢？主要的因素是色情性和性感的 作用（直到今天，性感仍然是女裝評價的重要指標）見右圖所示。我們知道，人們對自身的審美在很大程度上都是源自對第二性徵的感知，強調第二性徵的特點與美感，往往能夠給人以很強烈的刺激和誘惑。緊身胸衣收束腰肢，突出了胸部和下半身，充分強調了女性的第二性徵，引起人們的視覺誘惑和心理快感，進而升華成為一種美感。人通過對視覺感官的抽象 化思考和聯想，獲得了情慾和審美的雙重刺激，精神上感到了愉悅和喜愛，從而實現了美的再現與還原。女性自古以來就有通過對自身的修飾來達到吸引異性愛慕的目的（女為悅己者容），同時自己也因為這種目的的達到而愉悅（女為悅己而容），所以我們也就不能理解為什麼緊身胸衣這種病態的審美產物竟然可以統治西方女裝界如此漫長的時間。這種審美，並非是什麼“男性社會”主導的審美觀，而更多的是一種雙向的審美，是男女兩性對女性美感的一種共識。從這點上而言，我們的 小腳和西方的緊身胸衣可以說在精神層次上具有共同之處。塑造體形可以說是人類長久以來的審美要求，在現代社會以前，大部分城市婦女幾乎是不參加勞動的，因 此緊身胸衣和纏足這樣通過外界工具強行束縛和壓迫身體的塑形方式才會得以流行，而在生活節奏快捷、女性廣泛參與各種社會工作的今天，上述塑形方式顯然已不 再適用，取而代之的則是瑜珈、健美操、按摩和藥物、手術等“隱性”塑形方式。

區分男人和女人的一個關鍵的外形因素，在於女性擁有沙漏般的身材，這都要歸因於女性纖細的腰肢。這種纖細在一定程度上得益於相鄰部位的反襯，女性的腰部以上 是豐滿的胸部，而腰部以下則是寬闊的、適於生養兒女的臀部，但即便沒有這二者的反襯，我們還是得承認，女性的腰部確實是較細的，比男性的腰部要苗條多了。

要反映一個人的腰部是否苗條，最簡單、最常用的方法是計算“腰臀比”，對成年女性來說，最合乎美學要求的腰臀比是7:10，而對於男性，這個比率則是9:10。值得注意的是，女性與男性在腰臀比方面的差異是一個非常堅強的存在，基本上不會隨著社會文化的改變而改變。無論是在一個以胖為美的社會，還是一個崇尚“骨感”的社會，男性的腰總是比女性更加粗壯結實的。人類身體的這種特徵是有著悠久的歷史和很基本的效用的。

以下將從倫理、健康、道德三個方面入手，盡量客觀評論胸衣。

在那些強烈反對女性束緊腰部的人當中，既包括虔誠的清教徒，也包括鼓吹快樂主義的人們。十七世紀時，清教徒們是引領這項抵制運動的帶頭人，他們旗幟鮮明地提出，任何嘗試著改變女性天生身體樣態的做法，都是對上帝的冒犯。在1654年發表的文章中，約翰·布爾沃曾經極力譴責那些“危險的時尚，和不顧一切地想 要改變腰部的舉動”，他認為以勒緊腰部、凸顯胸部為目標的緊身束腹是一種“損害力超乎想象的、不應有的時尚”，他向那些“把自己的腰部緊緊捆綁起來，想要讓其變成細棍一般，在無法用自己的雙手環抱住自己的纖腰之前永遠不認為腰部已經足夠細的女性”發出了可怕的警告，並指出如果女性們無視他所發出的告誡，那 么“很快她們就會打開通向肺病的大門，帶著腐臭的喘息永遠沉淪”。

早年間緊身束腹曾有著非常重要的作用，它幫助穿戴者擁有貴族般的舉止。那些把腰部捆紮得嚴嚴實實的年輕女子們，都被迫接受了僵直站立的姿勢，這種筆直的站姿讓她們看起來擁有了“遺世而獨立”的華貴氣質，因為在束腹的強大壓力下，女性根本無法做出懶散的姿態，更不能身體松垮地待著。為了讓穿戴束腹的女性更好地保持筆直的站姿，在束腹的前面還安置了一個特殊的裝置，那是一塊長長的、扁平的骨頭，它的存在越發讓女性必須時刻保持著緊張的身體姿態，據說當遇到某些昏了頭的仰慕者，企圖扒開女性衣服侵犯其身體時，姑娘們還可以抽出這根長長的骨頭作為防身利器，這也是它所帶來的一個額外的好處吧。與穿戴束腹的人相比，沒有穿戴它的女性在身體姿態方面就非常奢侈了，她們可以不受任何束縛，擺出讓自己舒服的姿勢，所以在英語當中會把她們稱作“散漫的女人”。

還有另一種全然不同的聲音反對女性使用緊身束腹，鼓吹這種觀點的人是現代社會當中尋求自我解放的女性，對於她們來說，穿戴任何一種限制天然人體的服裝都是對女性自由的褻瀆，那不僅是從身體上限制了女性的自由，也象徵男性對女性所施加的精神枷鎖。從這個層面上看，緊身束腹實際上是折磨女性的工具，也是男性顯示其主導地位的手段之一。

如果一位快樂的現代女性想要在舞池裡翩翩起舞，充分展示其性感魅力，那麼她肯定不能容忍任何形式的身體束縛；如果她想要在與男性伴侶調情時體現出男女平等的原則，而不是盲目順從於對方，那麼她就需要像自己的男性伴侶一樣，是解除了各種“武裝”的、身體靈活的。對於現代的快樂女性，如果她渴望纖細的腰肢，她會到健身房裡通過身體鍛煉來達到目的，例如慢跑或者其他方式的健康鍛煉，而不是簡單粗暴地尋求緊身束腹的幫助，為了收穫男人們的仰慕，她會換下所有不利於運動的裝束，積極健康地投入鍛煉。

聰明的女性同樣要求獲得身體上的自由，但她們的出發點全然不同。對這類女性來說，她們最希望的是轉移男性的注意力，讓後者不要過份關注自己的身體是否性感，而是更多地關注自己頭腦的智慧。如果她想要引起某位男性同伴的注意，她一定會運用自己的智慧，而不是靠生兒育女的能力，因此，任何改變身體形態的嘗試都是她所不願意從事的。

相比之下其他的言論都算不上激烈，但同樣對女性發出了警告，認為過多地勒緊腰部必定會導致各種併發症。各派言論所提及的可能病症包括頭疼、昏迷、疝氣、肝臟損傷、流產、呼吸困難、血液循環受阻等等，有些派別的言論甚至將骨骼畸形、癌症、腎病、癲癇、先天畸形等等病症也羅列其中。一位維多利亞時期的作家曾經開列了一份包括97種病症的清單，並揚言所有這些病症，都是因女性盲目追求細腰而造成的。

所有這些健康警告其實在大多數時候都是不必要的，因為絕大多數年輕女性在穿戴緊身束腹的時候都很小心，不會把自己綁得太緊，也不會持續很長時間連續穿著它。很顯然，把腰部勒得過緊會限制呼吸系統和循環系統，造成頭痛、昏迷以及呼吸急促，如果勒的時間太久，還會削弱背部的肌肉，等到解除緊身束腹時，就會時常感覺背部疼痛。但是如果有限使用並且在穿戴 時鬆緊適度，就能夠在各種特殊場合展示出迷人的纖細腰肢，而不會造成不適當的身體損傷，這是絕大多數女性所奉行的原則，儘管各種令人懼的故事講述著全然不同的景象。

首先，有不少人公開認定，嚴格地對腰部進行限制正體現著自我約束的美德，象徵著束腰者擁有自我剋制的能力。也正是基於這樣的觀點，在英語當中才會把“用系帶縛緊”這個詞的過去分詞重新定義為“嚴格的”、“固執的”或者“精確的”。

第二種觀點認為，束緊的腰部意味著在道德上、行為上更加值得尊敬，因為紮緊的衣物使得女性身體的隱秘部分更加難以到達，她實際上是進行了自我武裝，以抵擋男 人們的過度關注。她纖細的腰部或許讓男性感受到誘惑，但由於緊身束腹、腰帶等等捆紮物的存在，再加上複雜的捆紮方式，想要得到她裸露的身體自然更加困難。

人們普遍認為腰圍只有38至41厘米的纖細腰肢曾經是普遍存在的，它們是依靠從很小的時候就被強加束縛，並且在青春期以及成年期內還不停地對腰部進行嚴密捆紮而實現的。

十八世紀以及十九世紀的卡通畫經常描繪出女性的腰部被大力勒緊，幾乎已經細成一條線的情景，但是經過近期的學術調查，人們已經得出了不同的結論。

對傳統認識的第一次打擊出現在1949年，經過對早期衣物的細緻研究，人們發現從大量的近代衣物中能夠找到的最小腰圍也有61厘米；到了 2001年，一次思路縝密、工作細緻的專項研究再次確認了這一點，在十八世紀遺留下來的衣物中，最小的腰圍也達到了61厘米，但到了十九世紀，情況開始變得極端，由於金屬圈的發明讓更緊密的捆紮成為現實，女性的最小腰圍減少到了46厘米。在束腰之風頗為盛行的維多利亞時期，女性的腰圍大都在46厘米到76 厘米之間。

儘管上面這些數據並不能證明極端纖細的女性腰肢是不存在的，但也足以向我們證明，那樣的細腰肯定是極個別的孤立現象，而不是普遍 的社會存在。在現代社會的歷史上，也曾經發生過一個極端的例子，據《吉尼斯世界記錄大全》的記載，一位生活在二十世紀的英國女子實現了驚人的成就，這位女士在1929年時已經有著56厘米的纖細腰部，10年之後當她34歲時，她的腰圍被縮小到令人震驚的33厘米，此後她又健康地生活了43年，這顯然證明了 那種通過極力擠壓人體器官來達到纖腰目的的做法沒有造成太嚴重的傷害，至少在她身上沒有得到體現。但重要的是，我們應該把這看成是一個違反普遍原則的特殊個案，它並不代表著社會的主流。很多女性都希望擁有纖細的腰肢，因為那是非常重要的、傳遞性暗示的一個信號，但她們肯定不會在纖腰的道路上走得如此之遠，否則就是打破了應有的尺度，嚴重破壞了生活的平衡。早年間確實有極少數追求細腰的女性走得太遠了，就像現代社會當中也會出現極少數這類女子一樣，但對於女性人群中的絕大多數，這種古怪的偏激行為是她們萬萬不會嘗試的，所以我們才會認定，這些偏激行為的背後所隱藏的動機是時尚歷史上最難以破解的謎題。