服裝設計

統一(Unity)也稱為「一致」，與調和的意義相似。設計服裝時，往往以調和為手段，達到統一的目的。良好的設計中，服裝上的部分與部分間，及部分與整體間各要素－質料、色彩、線條等的安排，應有一致性。如果這些要素的變化太多，則破壞了一致的效果。形成統一最常用的方法就是重複，如重複使用相同的色彩、線條等，就可以造成統一的特色。

加重(Emphasis)亦即「強調」或「重點設計」。雖然設計中注重統一的原則，但是過分統一的結果，往往使設計趨於平淡，最好能使某一部分特別醒目，以造成設計上的趣味中心。這種重點的設計，可以利用色彩的對照（如黑色洋裝繫上紅色腰帶）、質料的搭配（如毛呢大衣配以毛皮領子）、線條的安排（如洋裝上自領口至底邊的開口）、剪裁的特色（如肩軛布及公主線的設計），及飾物的使用（如黑色絲絨旗袍上配戴金色項鏈）等達成。但是上述強調的方法，不宜數法同時並用，強調的部位也不能過多，並應選擇穿者身體上美好的部分，做為強調的中心。

平衡(Balance)使設計具有穩定、靜止的感覺時，即是符合平衡的原則。平衡可分對稱的平衡，及非對稱的平衡兩種。前者是以人體中心為想象線，左右兩部分完全相同。這種款式的服裝，有端正、莊嚴的感覺，但是較為呆板。後者是感覺上的平衡，也就是衣服左右部分設計雖不一樣，但有平穩的感覺，常以斜線設計（如旗袍之前襟）達成目的。此種設計予人的感覺是優雅、柔順。此外，亦須注意服裝上身與下身的平衡，勿使有過分的上重下輕，或下重上輕的感覺。

比例(Proportion)是指服裝各部分間大小的分配，看來合宜適當，例如口袋與衣身大小的關係、衣領的寬窄等都應適當。「黃金分割」的比例，多適用於衣服上的設計。此外，對於飾物、附件等的大小比例，亦須重視。

韻律(Rhythm)指規律的反覆，而產生柔和的動感。如色彩由深而淺，形狀由大而小等漸層的韻律，線條、色彩等具規則性重複的反覆的韻律，以及衣物上的飄帶等飄垂的韻律，都是設計上常用的手法。

服裝設計

服裝設計是一個總稱，根據不同的工作內容及工作性質可以分為服裝造型設計，結構設計，工藝設計，設計的原意是指“針對一個特定的目標，在計劃的過程中求得一種問題的解決和策略，進而滿足人們的某種需求”。設計所涉及的範圍十分廣泛，包括社會規劃、理論模型、產品設計和工程組織方案的制定等等。當然，設計的目標體現了人類文化演進的機制，是創造審美的重要手段。服裝設計顧名思義是設計服裝款式的一種行業，服裝設計過程“即根據設計對象的要求進行構思，並繪製出效果圖、平面圖，再根據圖紙進行製作，達到完成設計的全過程”。

設計同時具有"事實要素和“價值要素”。前者說明事態的狀況，後者則用理論和審美的命題來進行表述，即是“好壞和美醜”。

不同類型的設計側重的思維類型往往有所差異。例如，在工程設計中更重視理性分析，而在產品造型設計和工業設計則重視整體的過程，需要運用形象思維的因素，在服裝設計方面則更注重“美感”等等。

設計的任務不僅僅的滿足個人需求，它同時需要兼顧社會的、經濟的、技術的、情感的、審美的需要。由於這些眾多的需要中本身存在一定的矛盾，所以設計任務本身就包括各種需要之間的協調和對立關係。現代的設計理念在更新中，同樣要遵循設計的規範，要考慮這眾多的“需要”。

設計是物質生產和文化創造的首要環節。它總是以一定的文化形態為中介。例如，運用大致相同的建制材料進行建築工程的設計，不同的社會文化會誕生不同的建築形式；運用相似的服裝設計構思，不同的社會規範也會產生完全不同的設計風格。

服裝藝術設計 培養目標：培養能在企事業部門、學校、科研單位從事服裝、服飾設計工作以及教學與研究工作的德才兼備的高級專門人才。

服裝藝術設計培養要求：學徠生應掌握馬克思主義的基本原理；熟悉與中國服裝紡織工業發展有關的方針、政策和法規；具有系 統的服裝和服飾設計的理論知識；了解服裝眼用性能的測試方法，善於借鑒中國傳統服飾文化、掌握和利用現代國內外服裝信息；有較高的設計水平和較強的工藝製作能力以及初步的科研能力，了解本學科的新成就、新發展；有較高的文化修養，並具備一定的企業管理能力；在掌握外語工具方面，應具有較強的閱讀本專業書刊的能力，一定的聽的能力，初步的寫和說的能力。

服裝藝術設計主要專業課程：中外服裝史、中國民族服裝史、服裝造型工藝學、服裝服飾設計基礎、時裝畫技法、髮型與化妝、人體工程學、服裝材料工藝學、服裝概論、服裝蠟染扎染、服裝工藝學、服裝功能與檢測、服裝工藝與設備、服飾美學、攝影、服裝CAD、服裝工藝學（實踐）、服裝造型學、計算機應用、服裝眼用性能測試、服裝設計、服飾設計等。

服裝設計軟體主要有photoshop (PS) illustrator (AI) coreldraw (CDR) FreeHand (FH) CAD 服裝公司最常用的是CorelDRAW，但也越來越多人用AI ，FH了，真正服裝設計用CAD的很少，PS用來處理效果圖是很好的。

CorelDRAW 一般都是製作服裝款式平面圖和服裝工藝制單的時候使用的比較多。

隨著時代的步伐，以前的人都是用手繪的方式來設計服裝，不一樣了，電腦可以說普及到了每一個家庭，所以說服裝設計軟體只是代替服裝設計的其中一種。

一服裝設計創作過程

服裝設計是一個藝術創作的過程，是藝術構思與藝術表達的統一體。設計師一般先有一個構思和設想，然後收集資料，確定設計方案。其方案主要內容包括：服裝整體風格、主題、造型、色彩、面料、服飾品的配套設計等。同時對內結構設計、尺寸確定以及具體的裁剪縫製和加工工藝等等也要進行周密嚴謹的考慮，以確保最終完成的作品能夠充分體現最初的設計意圖。

服裝設計的構思是一種十分活躍的思維活動，構思通常要經過一段時間的思想醞釀而逐漸形成，也可能由某一方面的觸發激起靈感而突然產生。自然界的花草蟲魚、高山流水、歷史古迹、文藝領域的繪畫雕 塑，舞蹈音樂以及民族風情等社會生活中的一切都可給設計者以無窮的靈感來源。新的材質不斷湧現，不斷豐富著設計師的表現風格。大千世界為服裝設計構思提供了無限寬廣的素材，設計師可以從各個方面挖掘題材。在構思過程中設計者可通過勾勒服裝草圖藉以表達思維過程，通過修改補充，在考慮較成熟后，再繪製出詳細的服裝設計圖。

二繪製服裝設計圖

繪製服裝效果圖是表達設計構思的重要手段，因此服裝設計者需要有良好的美術基礎，通過各種繪畫手法來體現人體的著裝效果。服裝效果圖被看作是衡量服裝設計師創作能力、設計水平和藝術修養的重要標誌，越來越多地引起設計者的普遍關注和重視。

服裝設計中的繪畫形成有兩種：一類是服裝畫，屬於商業性繪畫，用於廣告宣傳，強調繪畫技巧，突出整體的藝術氣氛與視覺效果。另一類是服裝效果圖用於表達服裝藝術構思和工藝構思的效果與要求。服裝效果圖強調設計的新意，注重服裝的著裝具體形態以及細節描寫，便於在製作中準確把握，以保證成衣在藝術和工藝上都能完美地體現設計意圖。

成為一個好的服裝設計師：

1.對服裝有較高的造詣，把握流行敏銳力洞察力強！

2.適合市場需求，市場佔有率高！

3.好的設計師能獨力完成從一套創作設計到成衣的打板製作流程！

4.對面料熟識，能用不同方式進行組合搭配！

5.擁有一個舒適並有想象空間的工作環境！

服裝設計師首先要熱愛藝術、把握流行，再次要有深厚的藝術造詣，紮實地繪畫功底。又要有一種理想——創造自己獨有的藝術世界，希望美夢成真，敢為人先的時尚理念，是時尚的探險者、弄潮兒，對服裝情有獨鍾，對普通的面、輔料有一種獨特的欣賞。

搞服裝設計要經常借鑒前人的成功之作，要從優秀的作品汲取營養和設計靈感，但絕不等於拼湊和照搬。裁剪、製作技術是服裝設計的重要基礎，是表達設計意圖的重要手段，但並不等於學會裁剪和製作衣服就是學會設計了，正像學會演奏鋼琴的技巧並不等於會作曲，學會砌牆並不等於會建築設計一樣。會畫時裝畫只是掌握了一種表達設計意圖的工具而已。從上述服裝設計的過程中可以看出，在整個設計過程中，畫設計圖僅僅是設計的開始。不懂得如何實現自己的設計意圖，只會“紙上談兵”者，是無法在激烈的市場競爭中生存的，事實上，只會畫時裝畫的“設計師”是找不到工作的。

但是，上述三種觀點分別從一個側面說明了服裝設計所需掌握的知識和技能。

1、借鑒的本領

原始借鑒又稱模仿，如：虔誠地模仿（敬畏他人）、競爭地模仿（超人一等）、憂慮地模仿（與別人相同而不落伍，過時）、三位一體地模仿：直接模仿（小孩模仿大人，猴子學吸煙）、間接模仿（積累、總結、比較、記憶等）、創造性模仿（取優創新、批叛的繼承）。其實服裝設計就是敢為人先的創造與發明、大膽設計、大膽改造，大膽實用新工藝，新材料、新科技的全過程。

服裝設計的構思階段，在某種程度上，實際上是在頭腦中進行樣式的選擇。設計是一種創造，但不是發明，前無古人後無來者的設計是不存在的。因此，設計就必須要借鑒前人。服裝設計更是如此，因為服裝的變遷過程是連續的，不間斷的，每一種服裝都處於人類服裝文化史的變遷途中，都是承前啟後的。要借鑒前人，就必須虛心地學習和研究前人的成就和經驗。就服裝設計來講，首先必須學習的是服裝史，因為要想在設計中準確地把握現在的流行，就必須了解服裝過去的變遷過程，掌握變遷規律。要想在設計中超越前人，就必須先學習前人的歷史經驗和傳統技巧。不僅要學習中國服裝史，而且還要學習西方的服裝史，還要研究世界各地現存的民族服裝。

另外，借鑒還要注意廣度，除了古今中外的服裝文化外，其他領域也要盡量去涉獵和學習。因為服裝是一種綜合性的文化現象，涉及到社會科學和自然科學的各個領域。設計師的工作內容又是複合型的，既要能把握當時當地的歷史潮流和市場變化，又要對自己和競爭對手的實力了如指掌，還要有能力和實力組織生產，實現自己的設計意圖，為企業帶來利潤。因此，設計師要有廣博的修養和豐富的經歷，要熱愛生活，對一切事物都很感興趣，要有強烈的好奇心。這樣在設計構思時，才能廣開思路，廣泛借鑒。只有“站在巨人的肩膀上”，才能設計出高於前人的作品。這就是借鑒的重要性。

2、設計的能力

預測→收集信息→策劃→開發計劃→設計與製作→銷售→信息反饋→總結。（往返進行）設計是一種造物的過程，有了好的構思后，接著就是如何來完成和實現這個構思，把設計構思畫在紙上，不能說是設計的完成，那僅僅是設計的開始。服裝設計效果圖是設計構思的視覺性表達手段之一，而這個設計構思能否實現，還有待於運用具體的衣料，通過一定技巧的裁剪、製作工藝來探索其實現的可能性。因此，作為設計師，如果衣料的性能、裁剪方法和製作技術等實際操作技能一無所知的話，其構思肯定是不著邊際的，經常看到許多設計效果圖畫得挺美，但實際上不可能做出來的，或者即使勉強做出來也無法穿用（或因沒有考慮開口而穿不進去，或穿上根本動不了，邁不開步，抬不起胳膊，彎不下腰）。

可見，掌握裁、製作的基本技能對於設計師不僅十分重要，而且必不可少。事實上，許多設計的技巧，設計的感覺，不在紙面上，而在實際制板、裁剪和縫製的過程中。服裝上所謂的“線條”和“造型”，也絕不是紙面上的線和形，而是立體上的三維空間中的線和形，這種感覺只有在三維空間的實際訓練中才能提高。無論是巴黎的高級時裝設計師，還是一般成衣企業的設計師，除了用繪畫的形式表達自己的設計意圖外，主要是在立體的衣服造型上來把握設計的。因此，無論是巴黎的高級時裝店協會附屬服裝學校，還是紐約的FIT（紐約時裝工科學院）以及日本的文化服裝學院，在培養設計人才時，制板、裁剪和製作技術都是學員們必修的一門主要課程。

3、深厚的藝術造詣

服裝設計即是一種產品設計，也是一種藝術創作。因此，廣泛的藝術修養對於服裝設計師就顯得至關重要。曾被譽為“時裝之王”的法國高級時裝設計大師克里斯羌·迪奧爾就是具備了建築、繪畫、音樂等多方面知識的一位時裝界的巨匠，他的弟子伊夫·聖·洛朗也是一位藝術才華橫溢的天才，從聖·洛朗的作品中，可以看到他設計靈感來源之廣，可以感受到當代藝術大師們的影響：熱情奔放的西班牙風格，華美多姿的俄羅斯情調，單純豪放的非洲風格，端莊鮮明的中國風格，還有那古典味濃郁的委拉斯凱茲式的婚禮服、色彩明朗的畢加索風格，簡潔明快的蒙德里安冷抽象藝術和波普藝術等，都在其作品中有著獨特的運用和發揮。藝術家。深厚的藝術造詣決定了設計師們無窮的創造力。

4、豐富的市場經驗

要有豐富的市場經驗，如：面、輔料市場：該地區內、外面料與輔料的市場。

資料信息市場：時裝信息、流行趨勢、設計師手稿資料。

成衣市場：品牌、批發與零售。

服飾市場：首飾、配飾、美容護膚等。

生產一線市場：製作、洗水、制衣、整染、印花等。

作為一種產品設計，服裝設計效果的優劣不是靠某位專家來評說的，而是由市場來檢驗的。因此，設計師如果對自己所服務的目標市場一無所知，那將非常危險，因為其設計投產後很可能不被市場認可而造成積壓，給企業帶來巨大的經濟損失，甚至使之倒閉。設計師應保持自己的個性和獨特的設計風格，但這並不等於無視市場的需求。設計師與畫家不同，不能孤芳自賞，一定要時刻注意把握市場的新動向，在保持自己的設計風格的基礎上，一定要站在消費者的立場上，每個細部都經營到位，這樣才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

作為一名服裝設計師，除了具備上述的知識和技能之外，還有一個非常重要的因素，即設計師的人 格。俗一點講，即：“要做名師，先做好人。”文一點講，應是“德才兼備”。這裡的“德品不正，不講信譽，自私自利，遇事先斤斤計較個人的得失，毫無奉獻精神，那麼，在工作中也就很難賣力氣去敬業，很難替別人著想，也就無法與人合作。現代企業在組織結構上是一個軍事化的分工合作的集團，不是任何個人能完成所有部門和工種的工作的。因此，設計師必須擺正自己的位置，切不可高高在上，盛氣凌人，目空一切。能否與別人合作，特別是能否與比自己能力強的人合作，往往是一個設計師能否成功的關鍵。俗話講：“一個好漢三個幫”，在風格的魅力，在其周圍聚攏著一大群心甘情願地與同甘共苦的能人。政治的穩定，經濟的騰飛，服裝業的發展為我們的設計師施展才華提供了“天時、地利”的大好環境和歷史機遇，而能否成功，在某種程度上講，關鍵在於“人和”這個因素的把握。“人和”的現代意義即在工作中能處理好人與人之間的關係，能很好地與人合作，能承認他人的長處，能容人，會用人。

另外，在市場上與同行競爭時，也要堂堂正正，千萬不要靠拆別人的台來抬高自己。“文人相徑，”同行是冤家”這種過去小農經濟時代的陋習不是我們這個時代所需要的。三、設計師的行為方式：會工作、會學習、會生活。

⑴工作積極主動，要全力投入，興趣濃厚，體現主人翁精神。

⑵與公司和企業合作，把它當做你的客戶，讓他光顧你的才華，向他推薦你的概念。

⑶有敬業與團隊精神，任何一個項目，都是通過團隊共同的力量與完成實現地，用普通的方法使工藝方面達到最佳的效果。

⑷設計師藝術的創造者，又是服裝人。自己高於他人，高於企業，所以為了事業，為了自己所乾的這份工作，盡到自己的責任。對本行業要有一種執著的追求，創新探索的精神，雖然工作很辛苦，但又苦中求樂，倍感幸福。

⑸有較強的設計質量意識，較高的工作效率，“快、捷、勤、節、美”。

⑹應時刻站在投資者的角度運作市場，只能成功，不能失敗，給企業至少要有一個安全感，減少冒險數。

⑺懂得推銷自己，是一位很好的推銷員，有計劃有市場數據支持你的設計。要善於表達。多溝通思想。

⑻有準確的領悟能力，全面的統籌能力，充分的展示能力。

⑼懂服裝市場以及品牌運作狀況，懂得欣賞品牌的優勢。向客戶學習，因為他們代表一定的消費群體，相信他們的直覺，根據他們的意見，正確地分析、總結與判斷。

⑽對市場要有了解，觀察、分析、主導與開發的能力，（懂得看爆款，發現哪些好買，發現哪些還有開發的空間），深入市場，不能閉門選車，坐享其成，更不能意想天開。有獨當一面的能力。

（有計劃→嚴把關→下放工作→任務達標→整盤貨的運作）

⑾學會製作故事版（sfory body）：為設計部內部團隊溝通版，為市場配合版，設計師系列版：個人品牌，品牌系列版：市場品牌

⑿設計方案短頻快，贏利高，藝術與實用相結合。（即學院派與市場派相結合）。

⒀掌握服裝設計的六個基本條件：即who 什麼人穿？when 什麼時候穿？Where 什麼場合穿？What 穿什麼？Why 為什麼這麼穿？HOW 怎麼樣穿？

⒁痛痛快快地工作，痛痛快快地玩，愉愉快快地學習與生活。前衛、激情、自信、樂觀、青春。總之，作為一名合格的服裝設計師，優秀的品德是首要條件。

1、繪畫基礎與造型能力

繪畫基礎與造型能力是服裝設計師的基本技能之一。當然，以前的設計大師也有個別不會畫畫的，但他需要 在其他方面有更傑出的表現。但有些人即使通過在學校系統地學習和培訓，仍然不能很好地用繪畫方式表達設計意念的話，那將為自己的創作帶來很大的困難。

只有具備了良好的繪畫基礎才能通過設計的造型表現能力以繪畫的形式準確地表達設計師的創作理念，另一方面在設計圖的過程當中也更能體會到服裝造型重的節奏和韻律之美，從而激發設計師的靈感。

20世紀初包豪斯曾經提出“設計的目的是人而不是產品”，特別是服裝，本身就是人體的外部覆蓋物，與人體有著密切的關係，作為設計師只有對人體比例結構有準確、全面的認識，才能更好地、立體地表達人體之美，這是設計的基礎。

2、豐富的想象力

獨創性和想象力是服裝設計師的翅膀，沒有豐富想象力的設計師技能再好也只能稱為工匠或裁縫，而不能稱之為真正的設計師。設計的本質是創造，設計本身就包含了創新、獨特之意。自然界中的花鳥樹木、我們身邊的裝飾器物/豐富的民族和民俗題材，音樂、舞蹈、詩歌、文學甚至現代的生活方式都可以給我們很好的啟迪和設計靈感。千百年來，服裝的歷史長河中正是由於前人豐富的想象力和獨創的精神才給我們留下了豐厚的寶貴財富。

在西方服裝設計史上，那些備受矚目的署名服裝設計師們均以其獨特的創造力和想象力再設計上出其巧思。特別是20世紀30年代頗具影響力的義大利女設計師——夏波瑞莉竟將鞋子設計成帽子扣在頭頂，將口袋設計成抽屜狀，其豐富的想象力及形象幽默、大膽別緻的設計風格備受後人推崇。

3、對款式、色彩和面料的掌握

服裝的款式、色彩和面料是服裝設計的三大基本要素。

服裝的款式是服裝的外部輪廓造型和部件細節造型，是設計變化的基礎。外部輪廓造型由服裝的長度和緯度構成，包括腰線、衣裙長度、肩部寬窄、下擺松度等要素。最常見的輪廓造型有“A"型、“X"型、T型、H型、O型等。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線條，並直接決定了款式的流行與否。部件細節的造型是指領型、袖型、口袋、裁剪結構甚至衣褶、拉練、扣子的設計。

服裝的色彩變化是設計中最醒目的部分。服裝的色彩最容易表達設計情懷，同時易於被消費者接受。火熱的紅、爽朗的黃、沉靜的藍、聖潔的白、平實的灰、堅硬的黑，服裝的每一種色彩都有著豐富的情感表徵，給人以豐富的內涵聯想。除此之外，色彩還有輕重、強弱、冷暖和軟硬之感等，當然，色彩還可以讓我們在味覺和嗅覺上浮想聯翩。

熟練掌握和運用服裝面料特質是以未成熟的設計師所應具備的重要條件，設計師首先要體會面料的厚薄、軟硬、光滑粗澀、立體平滑之間的差異，通過面料不同的懸垂感、光澤感、清透感、厚重感和不同的彈力、垂感等，來悉心體會其間風格和品牌的迥異，並在設計中加以靈活運用.

不同質地、肌理的面料完美搭配，更能顯現設計師的藝術功底和品位。服裝款式上的各種造型並不僅僅表現在設計圖紙上，而是用各種不同的面料和裁剪技術共同達成的，熟練地掌握和運用面料設計才會得心應手。

服裝的款式、色彩和面料這三部分缺一不可，是設計師必須掌握的基礎知識。對款式、色彩、面料基礎知識的掌握和運用也一定程度能反映出一個設計師的審美情趣、品位和藝術功底。

4、對結構設計、裁剪和縫製的理解

對結構設計、裁剪技術的學習，也是服裝設計師必須掌握的基礎知識。結構設計是款式設計的一部分，服裝的各種造型其實就是通過裁剪和尺寸本身的變化來完成的。如果不懂面料、結構和裁剪，設計只能是“紙上談兵”。不要以為在公司里結構設計、裁剪是打版師傅的事情，只會畫圖、不懂打版的設計師肯定不是一個完美、成熟的設計師。不懂紙樣和結構變化，設計就會不合理、不成熟，甚至無法實現。

學校里的學生經常會遇到這樣的問題，由於自己還不會打版，參加大賽的服裝只能請師傅打版，但自己畫的是一種效果，做出來完全走了型，沒有達到想要的效果。由此可見，打板本身直接決定了服裝的造型和整體效果。20世紀里有許多大師都是直接從服裝的裁剪和結構入手，並把這些作為十分重要的設計語言，如巴倫夏卡、朗曼、威奧內特、三本耀司等。仔細研究大師們的作品我們可以看到，服裝的結構設計深富內涵、表現力獨特，其深沉、含蓄而不張揚的風格非常值得細細品味。如果不精通裁剪和結構設計，我們對作品的欣賞只會停留於膚淺的表面，設計也只能是一個空架子、經不起推敲和考驗。

縫製也是服裝設計的關鍵，不懂的各種縫製技巧和方法，也會影響我們對結構設計和裁剪的學習。縫製的方式和效果本身也是設計的一部分，不同的縫製方式能產生不同的外觀效果，甚至是特別的肌理效果。有的設計師藉助“縫紉效果”作為設計語言來嘗試新的效果，這種手法在誠意設計中非常普及。這就要求設計師要熟知服裝行業中的各種加工設備及服裝縫製專用機件，對針織、梭織的加工工藝了如指掌，才能在設計運用中得心應手。

5、對服裝設計理論及歷史的了解

服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握，而成功的服裝設計師更重要的是應具備設計的頭腦和敏銳的創作思維，只掌握基礎技能、能畫漂亮的效果圖是遠遠不夠的。藝術院校服裝設計專業都開設有服飾理論課程，學生通過這些課程可以了解中外藝術史、設計史、服裝史和服飾美學等理論知識，同時還能開闊學生的眼界、拓寬設計思路，啟發他們的設計靈感。

特別是學習中外服裝發展史，其源遠流長的服飾演變能為我們提供諸多的設計靈感，古埃及風格、古希臘風格、哥特風格、巴洛克、洛可可風格這些在現代服裝大師的作品中隨處可見。只有了解中西服裝發展的歷史，理解現代服飾的演變，才能在設計史立足於現代並預測未來。了解中西服裝發展史的變化，也會使你更深地體會中西服飾的差異，使自己明白身為東方的服裝設計師應該如何面對西方服飾、如何在設計中體現民族風格、如何在世界服飾舞台中贏得一席之地。

6、對20世紀服裝發展史和大師風格的掌握

了解和掌握2世紀服裝發展史及大師的風格是成為服裝設計師的一條快捷之路。從20世紀初期的CHANEL到本世紀初的加里亞諾，每一位設計大師都為我們在服裝史上留下了恆美的一筆：20、30年代優雅浪漫的低腰露背裝；50年代典雅富貴的高級時裝；60、70年代叛逆怪異的嬉皮士/朋克服飾；80年代寬肩、松身男性化職業女裝；90年代型甘迷人的蕾絲、透視服飾……只有深入學習20世紀服裝的發展歷史，才能理解那個時代大師們的設計風格和藝術表現，從而借鑒到自己的服裝設計當中。

20世紀80至90年代，德國的設計大師卡爾·拉格費爾任CHANEL公司的首席設計師，為了扭轉CHANEL公司當時的困境、為其注入新的活力，卡爾·拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風格開始著手，以致於對CHANEL幾十年歷史中的每一個款式，他都可以一邊默寫一款一邊講解。在充分了解CHANEL風格和設計歷史之後，卡爾·拉格費爾一改CHANEL套裝的沉悶和單調，推出了90年代粉彩、性感的CHANEL套裝，使CHANEL服飾重振旗鼓，再次贏得年輕女性的喜愛，從而恢復了CHANEL品牌往日的活力。

可見，每一位設計師都要付出相當的努力，方能使設計的作品獲得認可和成功。

7、了解市場營銷學與消費心理學

一名成功的設計師首先應在市場上取得成功，要根據企業的品牌定位規範自己的設計風格和路線。卡爾·拉格費爾曾同時兼任夏耐爾、芬蒂、克羅耶等三家國際著名品牌的首席設計師，在為每個品牌策劃設計時，都以該品牌的定位為準則，張揚了3種不同品牌風格，被譽為“天才設計師”。

服裝設計師最終要在市場中體現其價值。只有真正了解市場、了解消費者的購買心理，掌握真正的市場流行（而不是時裝雜誌上頒布的理性趨勢）。並將設計與工藝構成完美的結合，配合適當的行銷途徑，將服裝通過銷售轉化為商品被消費者接受，真正體現其價值，才算成功完成了服裝設計的全部過程。

剛剛跨出學校大門的青年設計師和成熟的服裝設計師之間的差異就在於前者對市場缺乏足夠的認識和經驗不足。作為新手的你，在臨近畢業或畢業之後要在最短的時間裡熟悉各項工作，包括品牌的風格、市場定位、競爭品牌的概況、每季不同定位的服裝設計風格的轉變、不同城市流行的差異、所針對消費群對時尚和流行的接受能力等，還要清楚應該何時推出新產品、如何推出、以何種價格推出等問題，經過這些實踐和經歷，你才能成為服裝設計一名“熟手”。

作為培養服裝專業人才的服裝院校應該更新觀念、解放思想、開門辦學。設計師可以與企業界和，教學更要與企業結合，與市場和品牌結合，從而鍛煉學生的實際操作能力。為了達到這個目的，本人將所執教的深圳大學藝術學院服裝專業第四年的設計課程做了很大的調整，課上的內容完全是服裝公司設計師的工作要求，從品牌調研、定位分析、設計計劃書到款式推出、價格定位、營銷方案的提出等等方面，使同學們提前熟悉服裝公司的每個工作細節，將學生畢業后參加社會工作時所面臨的“磨合期”提前在學校來完成，這樣做能使學生在畢業時積累更多的實踐經驗，為大多數企業歡迎。

同時，設計師作為一種時尚的職業為大多數人所嚮往，設計師與企業的簽約、各種發布會和博覽會的訊息更是倍受媒體關注。但是在這種繁榮的背後，也導致一些青年設計師有一些誤解，認為這是服裝設計師成功的唯一途徑，認為設計師的工作就是做時裝秀，站在T型台上手捧鮮花接受祝賀。其實，設計師的工作更多時候要緊盯市場變化、不斷研究和預測市場流行，準確地把握公司品牌的定位和風格，因為，他們關係到整個服裝公司的前途與發展，甚至是命運。

8、電腦運用能力

隨著電腦技術在設計領域的不斷滲透，無論在設計思維和創作的過程中，電腦已經成為服裝設計師手中最有效、最快捷的設計工具，特別是在一些較正規的服裝企業中對服裝設計CAD、服裝設計CAM等設計、打版、推版軟體的運用十分普及，繡花紋樣、印花紋樣等也是靠計算機來完成。

服裝設計師要能熟練地運用PHOTOSHOP、COREDRAW和PAINTER等繪圖軟體，他們可以方便地編輯、修改和繪製你的圖形，拓寬你的設計表現方式、加快設計速度。特別是PAINTER，其龐大的繪圖工具箱、種類繁多的畫筆、極具感染力的著色效果和濾色效果可以使你的計算機設計作品魅力非凡、效果更加逼真。看看這張圖你能看出是電腦繪製的嗎？計算機作為一種先進、現代的繪圖工具，有其豐富的表現力和非凡的潛力，掌握和運用計算機的繪圖軟體在服裝設計和面料、圖案設計中，不僅是日常設計工作中的需要，你還可以體會到做一名“現代設計師”的滋味和樂趣。

9、觀察力和敬業精神

作為一名服裝設計師，對服裝具有敏銳的觀察力是非常重要的。由於在服裝設計教育中，過多地強調基礎技能和技法訓練，學生往往市場意識淡薄，缺乏明晰的思路、敏銳的觀察力以及整體的思維能力，畢業后經常不能很快適應設計師的工作。怎樣去主持一個品牌設計，要靠設計師較強的綜合能力和對服裝敏銳的觀察力，這不僅需要技術上的創意，還需要用理性的思維，去分析市場，找準定位，有計劃地操作、有目的地推廣品牌。所以，如何做出你的品牌風格，使目標消費者穿得時尚；如何吸引你的顧客，擴大市場佔有率，提高品牌的品味，增加設計含量，獲得更大附加值，創造品牌效應，是服裝設計師應具備的基本素質與技能。

從事服裝設計行業還需要有敬業精神，不僅僅把它當成一個謀生的飯碗，更應看作一種事業來追求和熱愛它。“熱愛”這個詞其實一點都不過分，只有你全身心地投入，努力地去付出，才能最終獲得豐厚的回報。其實做任何事情都一樣。夏奈爾在20世紀初期從設計女性的帽子開始走上她的漫漫時裝設計之路，在其後50多年的時間裡，她始終以一個服裝革命者的身份活躍在時裝舞台上，直到70年代生命的最後一刻，都在為她的設計而忙碌……

只有時刻保持著那種對服裝敏銳的觀察力和熱愛服裝的敬業精神，你才會一步步朝著設計大師的方向邁進

職業教育是對人才的培養，走的是實用型路線，以培養技術應用型人才為目標。服裝企業需要什麼樣的人才，我們就應培養供應什麼樣的人才。當今企業對服裝設計工作人員不僅僅是只會在紙上畫一張漂亮的效果圖，或者空有一個美妙的構思創意而不能使其變成現實服務於服裝市場。當今世界經濟的信息化、市場化、集成化、網路化的發展，使企業、產品、人才和市場出現了更為激烈的競爭和快速的變化。

服裝專業是產業課程，強調知識的應用性，實踐性。在多年的教學中越來越感受到本專業的設計課教學模式已不能適應當今社會的需求，教學活動沒有走向社會，閉門造車，紙上談兵，學生的設計是准理念型的，思維無法拓展，市場應變能力差，不少學生畢業后都感受到自身所學知識在工作實踐中的應用要經過相當長的一段時間的磨合。為此，我認為從以下幾個方面來思考，縮短或提前結束學生的這一磨合期，使學生畢業後走向工作崗位能很快地適應和理順設計與生產和市場。

課程的實用性，既實際結合、與市場結合、與企業結合、與具體課題結合

素描、色彩、三大構成（平面構成、立體構成、色彩構成）作為設計類基礎課程。服裝設計作為設計藝術範疇，自然離不開繪畫基礎，繪畫基礎的訓練不僅是為了畫好服裝畫和設計圖，還關係到對學生審美情趣和形式法則的培養。國內服裝院校的繪畫基礎教學，以往沿襲的多是美術院校傳統的繪畫基礎教學模式，由幾何形體、靜物到石膏像、頭像，再到人體、半身像、全身像，由淺入深逐步進行的訓練。

但服裝設計的繪畫並不需要如此縝密、嚴謹的基本功訓練。一是時間不允許，因為服裝繪畫只是服裝系統工程中的一小部分，大部分應該是對服裝的造型及結構變化、裁製工藝等方面的研究。二是服裝繪畫表現的是人與服裝的關係，人是第一位。必要的人體結構知識，對物體結構、空間、質感等非光影效果的理性表現，以及大量的人體、著衣人物動勢的速寫等短期作業，則是繪畫基礎訓練的主體內容。

設計基礎、效果圖、服裝材料學、時裝畫技法、服飾配件設計、時裝設計、成衣設計課程等目的是培養學生掌握設計的法則和形式規律，以及形式美、材料美、技術美的辨證關係。培養學生具有創造性思維的現代服裝設計意識和較高的綜合設計技能，建立完整的服裝設計體系概念。一般中小企業生產流程是設計稿——設計總監定稿——打樣版——車樣版——試衣——設計師修正——修版至符合設計意念——樣衣編號——根據市場確定生產數量——採購面料大貨——下單——銷售——售後反饋，基本的這樣一個流程進行著由一個理念轉化成成品的過程。

或許這些我們居多的設計教師都知道這些，但是在實際的教學中往往重點強調時裝畫的技法，怎麼樣畫出漂亮的時裝效果圖的，忽略了設計的實用性和可生產性。作品多數是注重體現創新的理念與藝術形式，具有先導性文化特徵，與作為商品的服裝尚有很大距離，故服裝本身的內在品質性因素往往不被學生所重視，以致時常出現學生參賽獲獎，但卻搞不好日常生活中的時尚服裝，到企業也勝任不了設計工作，究其原因就是學生對服裝設計的理解認識不夠，對服裝本身實質性的技術技能掌握不到位，因此這就要求教師對學生在專業認識上要給予正確引導。

一方面，提倡學生要有較強的創新精神和藝術修養，積極參與專業大賽，注重培養學生對形式美及前衛時尚的敏銳感受力，使其具有超前的設計意識、設計理念。另一方面，要強調學生對服裝本質的認識，立足於學習服裝結構、工藝技術方面所表現出的美，做到用良好的美感形式體現服裝的功能價值；以得體的穿著效果展示高品位的內涵，樹立起正確的設計意識及理念。

由此看來，在專業課程設置方面還要進一步地改進和完善。與實際結合、與市場結合、與企業結合、與具體課題結合，是服裝設計專業與企業結合的目的所在。與具體課題結合以後，市場的瞬息萬變會迫使教師不斷更新、調整自身的教學方法和教學內容，可以防止空對空地講解設計理念。

1.在創造中尋找華貴的感覺：尼娜·瑞西 Nina Ricci

2.風格高雅精緻的“浪漫屋”/吉恩·蘭紋（JEAN LANVIN）

3.迷你裙之王Mary Quant

4.Junya Watanabe

5.另類設計師 -川久保玲

6.傳統與現代之紳士典範--PAUL SMITH

7.色彩大師：伊夫·聖羅蘭Yves　SaintLaurent

8.世界時裝日本浪潮的新掌門人：山本耀司Yohji Yamamoto

9.東京國際時裝之父：三宅一生 Issey Miyake

10.執著於優雅品位的設計師：于貝爾·德·紀梵希 Hubert　de　Givenchy

11.在市場與優雅間創造完美平衡：喬治·阿瑪尼Giorgio Armani

12.頗具濃厚傳奇色彩的設計師：加布里埃·夏奈爾Gabrelle Chanel

13.具有大眾親和力的品牌設計師：唐娜·卡倫Donna Karan

14.追求極度完美的設計師：賈尼·范思哲Gianni Versace

15.在現實和幻想間徘徊的設計師：克利斯汀·拉誇 Christian　Lacroix

16.最先重視女性造型線條的設計師：克里斯汀·迪奧Christian Dior

17.紐約第七大道的王子：卡文·克萊 Calvin Klein

18.成功演繹童話色彩的設計師：本哈德·威荷姆Bernhard　Willhelm

19.充滿搖滾與頹廢氣質的設計師：安娜·蘇Anna Sui

20.設計充滿戲劇性及狂野魅力的新秀：亞歷山大·麥克奎恩Alexander　MacQueen

21.吹毛求疵盡善盡美的設計師：瓦倫蒂諾·加拉瓦尼Valentino　Garavani

22.時裝界最不安分的老太太：維維安·威斯特伍德 Vivienne　Westwood

23.力挽狂瀾的設計高手：湯姆·福特Tom Ford

24.針織女王、摩登女性的典範：索尼亞·里基爾Sonia Rykiel

25.異軍突起的澳洲設計師典範：瑞奇·泰勒 Richard Tyler

26.全美十大設計師之一：拉夫·勞倫Ralph Lauren

27.50年來服裝界成功的典範：皮爾·卡丹PierreCardin

28.獲時裝界最高榮譽的最年輕的設計師：馬克·雅各布斯Marc Jacobs

29.色彩魔術師：高田賢三 Kenzo Takada

30.世界時裝界的凱撒大帝：卡爾·拉格菲爾德Karl Lagerfeld

31.時裝界的壞孩子：讓·保羅·戈爾蒂埃 Jean Paul Gaultier

32.Dolce & Gabbana

33.在平凡中具有偉大創意的設計師：約翰·加利亞諾 John Galliano

34.設計鬼才，英國的時尚教父，時尚“壞小子”：亞歷山大·麥昆Lee Alexander McQueen

35.動漫服裝教父、動漫女裝教父：孫鍾華Doman

傳統的漢族服飾：從黃帝即位(約公元前2698年)到晚明(公元1368 - 1644)。它被稱為漢族服，因為時尚是在漢代改進和推廣。形式通常是長禮服，衣領，包裝翻領在左、右鬆寬的袖子，沒有按鈕但是有腰帶。雖然設計簡單，但它給不同的人不同的感受。

傳統的滿族服飾：它是滿族的傳統服飾種族國籍，通常長禮服的形式，有時一件夾克或背心外面。因為滿族是清朝的他們的禮服被大力推廣，這樣的衣服很受歡迎。特點是圓形或直領，與按鈕從右邊衣領和腰帶系在腰部，兩個或四個縫，緊袖袖口形狀像馬的蹄。

旗袍：源於滿族女性的衣服，展示女性身體的美麗。連續特性是衣領，應變的腰，盤繞按鈕和狹縫兩邊的衣服。材料通常是絲綢、棉花和亞麻布。在當今世界旗袍是中國最受歡迎的服裝。

中山裝：也稱為孫中山西裝，它是由孫中山先生結合西式套裝和中國服裝設計出來。它有一個翻領和四個口袋皮瓣。從中華人民共和國成立1949年，直到1980年它一直是主要的服裝。在出席重要場合的時候中國領導人仍然穿這種服飾的衣服，比如軍事遊行。

1. 查爾斯。夫菜戴里克。沃斯（CHARLES FREDERICK WORTH,1825--1895) 巴黎高級時裝業的創始人，1825年出生於英國。1858年，他留在。德。拉。派大街創建了自己的時裝店。他把新設計的衣服讓工作室的漂亮姑娘穿起來向顧客展示推銷，開創了服裝表演（作平發展形式）和時裝模特兒（新的職業）的先河；他還創立了自己選購衣料，自己設計，在自己的工作室里製作，雇傭專屬自己的時裝模特兒每年向特定的顧客舉辦作品發表會等一系列獨特的經營方式，從而形成了巴黎高級時裝業的原型。他還是第一個向美國和英國的成衣廠商出售設計的設計師，他的成就引來許多設計師的效仿。巴黎逐漸形成高級時裝行業，確立"世界時裝發源地"和"世界流行中心"的國際地位。

2. 簡奴。朗萬（JEANNE LANVIN 1867--1946) 巴黎高級時裝設計師，生於法國。其浪漫而優雅的服裝設計風格吸引了不少顧客，特別是以繪畫為題材的"繪畫女裝"和從中世紀教學的彩色玻璃畫獲得靈感的"朗萬藍"十分有名.20年代，他推出高格調的管狀女裝.30年代的代表作有也用的"睡衣式女裝","披肩式女裝",茲瓦布式的群褲.1926年開設男裝部門，打開了高級時裝店經營男裝的先河.

3. 嘎布里埃爾。夏奈爾（GABRIELLE CHANEL 1883--1971) 巴黎高級時裝設計師，出生於法國，他是20世紀最具影響力的設計師.1910年，她在巴黎的坎朋街開設了一個小小的帽子店，並別出心裁地以當時用來做帽子的針織物來做衣服。第一次世界大戰後，她敏感地抓住社會的變化，設計管子狀女裝，領導了20年代的流行。著名的"夏奈爾樣式"就創始於20年代。二次世界大戰前，夏奈爾的事業達到頂峰.

4. 克里斯羌。迪奧爾（CHRISTIAN DIOR,1905-1957) 巴黎高級時裝設計師，生於法國.1938年，二次大戰中參戰，退伍后又進魯希安魯倫店工作.1946年末，創建"迪奧爾高級時裝店".1947年2月，在首次作品發表會上推出"花冠形":帶圓味的流暢的肩線。束細的腰身，這種極富傳統女性味的優雅作品使迪奧爾一舉成名。巴黎的高級時裝業再次走向輝煌，迪奧爾領導了後來10年間的流行，幾乎每個季節都推出新的造型。在短短十年間，迪奧爾用他超人的天才和精美的傑作贏得了世界女性的芳心，被譽為"流行之神","時裝之王","時裝界的獨裁者".

5. 皮爾。卡丹（PIERRE CARDIN,1922--) 巴黎高級時裝設計師，生於義大利的威尼斯.1946年進迪奧爾店，參與了"新樣式"的設計和製作.1949年末到60年代初，他已成為高級時裝界前衛派設計師的領導者之一。他推出的"宇宙服風格",表現蘇美兩霸的太空競爭和人類太空時代的到來。他曾於1977年春夏季，1979年春夏季和1982年秋冬季三次榮獲"金頂針獎".而且在經營方面也表現出非凡的才華。他也是冷戰時期最早邁進社會主義國家大門的西方設計師.1979年他第一個跨進剛剛對外開放的中國的大門。目前，有120多個過和地區19萬人為"卡丹"牌生產著近230種產品。半個世紀以來，他創造了一個龐大的"卡丹帝國".1992年12月2日，他被接納為法蘭西學院藝術院士.

6. 伊夫。聖。洛朗（YVES SAINT LAURENT,1936) 巴黎高級時裝設計師，出生於啊爾及利亞.1954年，聖。洛朗參加國際羊毛局舉辦的設計大獎賽，以一套黑色雞尾酒會服榮獲女裝一等獎，以此為契機進入迪奧爾店的主任設計師.60年代的後半期，聖。洛朗使自己的高級時裝和高級成衣遍及全世界，1971年春他推出沙漏形的40年代風格，掀起一陣回歸潮，1974年秋他發表哥薩克風格，引起民族風格服裝的流行。發展至今，他仍是巴黎時裝界舉足輕重的一位設計師.

7. 森英惠（HANAE MORI 1926--) 巴黎高級時裝設計師，生於日本島.1951年在東京新宿創建工作室，50年代曾先後為600餘部電影設計過服裝，1963年在日本創建高級成衣公司，1977年在巴黎的蒙泰紐大街創建高級時裝店，同年加入巴黎高級時裝店協會，也是巴黎高級時裝店協會這個象牙塔中第一位東方女性。她推出得意之作蝴蝶圖案的優雅女裝，給巴黎帶來了東方式的奇異時尚.1984年榮獲法國政府頒發的"藝術文化騎士級勳章".

8.三宅一生（LSSEY MIYAKE 1938--) 日本高級成衣設計師，生於日本廣島.1970年創建"三宅設計事物所".在設計上他致力於把東方的文化，東方的服飾觀念與西方的經驗結合起來，他著意研究自己的民族文化遺產--和服。三宅的設計是從材料開始的，他常常自己動手去紡織，織布，雞毛，紙，橡膠，塑料等所有可用來織成衣料的東西他都要去嘗試，去探尋各種可能性.

服裝所具有的實用功能與審美功能要求設計者首先要明確設計的目的，要根據穿著的對象、環境、場合、時間等等基本條件去進行創造性的設想，尋求人、環境、服裝的高度諧合。這就是我們通常說的服裝設計必須考慮的前提條件——T．P．O．原則。

T．P．O．三個字母分別代表Time（時間）、Place（場合、環境）、Object（主體、著裝者）。

1．時間（Time）簡單地說不同的氣候條件對服裝的設計提出不同的要求，服裝的造型、面料的選擇、裝飾手法甚至藝術氣氛的塑造都要受到時間的影響和限制。同時一些特別的時刻對服裝設計提出了特別的要求，例如畢業典禮、結婚慶典等等。服裝行業還是一個不斷追求時尚和流行的行業，服裝設計應具有超前的意識，把握流行的趨勢，引導人們的消費傾向。

2．場合、環境（Place）人在生活中要經常處於不同的環境和場合，均需要有相應的服裝來適合這不同的環境。服裝設計要考慮到不同場所中人們著裝的需求與愛好以及一定場合中禮儀和習俗的要求。一件夜禮服與一件運動服的設計是迥然不同的。夜禮服適合於華麗的交際場所，它符合這種環境的禮儀要求，而運動服出現在運動場合，它的設計必然是輕巧合體而適合運動需求的。一項優秀的服裝設計必然是服裝與環境的完美結合，服裝充分利用環境因素，在背景的襯托下更具魅力。

3．主體、著裝者（Object）人是服裝設計的中心，在進行設計前我們要對人的各種因素進行分析、歸類，才能使人們的設計具有針對性和定位性。服裝設計應對不同地區、不同性別和年齡層的人體形態特徵進行數據統計分析，並對人體工程學方面的基礎知識加以了解，以便設計出科學、合體的服裝。從人的個體來說，不同的文化背影、教育程度、個性與修養、藝術品位以及經濟能力等因素都影響到個體對服裝的選擇，設計中也應針對個體的特徵確定設計的方案。

服裝設計就業前景是容量無限，前途一片光明。作為中國最具有國際競爭力的產業之一，中國的服裝業這幾年正經歷著由簡單的加工仿製向開發創新的巨大轉變。服裝設計師的功勞不言而喻。

中國有5萬多家服裝企業，隨著市場競爭的加劇，企業意識到原創設計對產品生命力的重要性，由此對服裝設計師的需求可謂求賢若渴。擁有獨特設計理念，深諳市場，能夠進行原創設計的服裝設計師十分緊缺。

在設計圈裡，人們把服裝製版師稱為服裝結構設計師。之所以被稱作結構設計師，是因為服裝製版師們的工作主要是將設計師的平面服裝效果圖，立體化、現實化。一幅幅的服裝平面設計圖，通過服裝製版師一系列的工藝分解被結構化，從而能夠使服裝以適合工業生產的方式從服裝生產企業生產出來。從這個意義上說，服裝製版師是服裝設計與生產的橋樑。

服裝製版師對服裝的處理不僅要符合設計師唯美、時尚、個性化的要求，還要適合工廠可操作性、工業化，經濟化的要求。這也意味著版師不僅要了解時尚，更要了解生產時尚的各種制衣設備的發展趨勢和設備性能。相對於設備銷售市場對機器的流行、性能的反饋，服裝製版師們對縫製設備的信息反饋更具有前瞻性、引導性和創造性。