妝花
始於南京的提花絲織品種
“妝花”是南京雲錦中織造工藝最複雜的品種，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花絲織品種。木機妝花織造工藝是在中國五千年絲綢織造史、三千多年織錦歷史中，至今尚不能被現代機器所替代的。
“妝花”是織造技法的總稱，始見於明代的《天水冰山錄》。該書記載嚴嵩抄家的大批絲織物中，有很多“妝花”名目的絲織物，如“妝花緞”、“妝花羅”、“妝花紗”、“妝花紬”、“妝花絹”、“妝花錦”等等。“妝花”織物有加織金線的，也有不加織金線的。
中國明清時期用挖梭（俗稱過管）方法織造紋飾的彩色提花絲織物。織錦中雲錦的品種之一。產地在江蘇南京一帶。妝花所採用的工藝技術，早在唐代就已使用，但妝花一詞卻始見於明代的史籍。明清時期的妝花織物，在織造工藝技術上更趨成熟，織物品種豐富多樣，織工精細。其紋飾圖案多選取寓意吉祥如意的花卉、翎毛、魚蟲、走獸、祥雲、八仙、八寶等；色彩以紅、黃、藍、白、黑、綠、紫等為基本色，並用暈色法配色，色調濃艷鮮亮，絢麗而協調。
“妝花”是南京雲錦中織造工藝最複雜的品種，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花絲織品種。
“妝花”織物的特點是用色多，色彩變化豐富。在織造方法上，是用繞有各種不同顏色的彩絨緯管，對織料上的花紋作局部的盤織妝彩，配色非常自由，沒有任何限制。圖案的主體花紋，通常是用兩個層次或三個層次的色彩表現，部分花紋則用單色表現（如花梗和葉、芽）。一件妝花織物，花紋配色可多達十幾色乃至二三十種顏色。妝花的用色雖然多，但均能處理得繁而不亂、統一和諧，使織物上的紋飾獲得生動而優美的藝術效果。這種複雜的挖花妝彩的工藝技法，作為整件織物的織造方法，在其他地區生產的提花絲織物中不見應用。清代蘇、杭兩地的官辦織造，雖也生產這類織物，實為按照江寧的這種技法而織造的。
妝花織物失傳的品種很多，1949年南京解放以後被繼承下來的，只有“妝花緞”一種。
“妝花緞”，是在緞地上織出五彩繽紛的彩色花紋，色彩豐富，配色多樣。以四則花紋單位的妝花緞匹料為例：在同一段上橫向並列有四個連續花紋單位，每個花紋單位的紋樣完全一樣。由於運用了通經斷緯、挖花盤織的妝彩技法，四個單位的花紋配色則可以不相雷同（當然這裡還須注意到相互間的色彩關係），充分顯示了妝花織物妝彩工藝的長處和特點。如若織造“織成”形式的妝花織物（如桌圍、靠墊、裝飾掛屏等），則更能發揮這種配色的長處。到目前為止，這種妝彩技法變化自由的優點，電力織機還不能代替。
妝花緞的地組織，明代的多為五枚緞紋組織；八枚緞紋的，在明代晚期的織品中已見應用。清代的妝花緞主要是八枚緞紋組織，光澤效果比五枚的更佳。五枚緞的，在清代織品中也有應用。在生產的有八枚緞的和七枚緞的兩種。
妝花緞的用途，過去多用做冬季的服裝、帳子、帷慢和佛經經面的裝潢等，一般是織成匹料剪裁使用。但明清兩代的妝花織品，很多是以“織成”形式設計和織造的，如龍袍、蟒袍、桌圍、椅披、傘蓋，乃至巨幅的彩織佛像等等。這些按照實用物的具體形式、規格和特定的紋飾內容設計織造的妝花織成，在設計和製作上要求高，技術難度大；有些複雜的織品（如龍袍、巨幅彩織佛像等），從圖案設計到挑花結本、上機織造，很多人共同勞動，往往經年方得完成。清代的官辦江寧織局和南京的民間機坊，生產這類織成形式的妝花織物，是有著豐富經驗和很高成就的。從北京故宮保存的明清兩代的絲織實物中，可以看到很多這類南京織造的實物。
“妝花緞”匹料的花紋單位有：八則、四則、三則、二則、一則（一則花紋單位的，作坊術語叫做“獨花”，或者“徹幅紋樣”）幾種。
清代還有一種叫“寸蟒”的妝花緞，是用金線和彩絨織出“小團龍”和“骨朵雲”相間排列的八則花紋圖案，因為團龍花紋直徑很小，故被名之為“寸蟒”緞，或“金錢蟒”緞。又因整個“骨朵雲”紋樣的外緣輪廓像“魚”形，因而織工們也叫它為“魚妝”。
妝花緞匹料一般應用四則和二則花紋單位的較多，用徹幅大花紋樣的也不少，如“大雲龍”、“大鳳蓮”、“八吉大鳳蓮”等，都是配色濃艷強烈、氣魄非常豪壯的典型雲錦妝花織物。這種徹幅的和二則的大花紋樣織物，雲錦妝花織物中非常多，在其他地區生產的錦緞中，卻是極為少見的。
在雲錦的妝花織物中，還有一種叫做“金寶地”的織物。這是我國傳統絲織工藝中，南京特有的品種。
金寶地是用圓金線織滿地，在滿金地上織出五彩繽紛、金彩交輝的圖案花紋來，整個織品極為輝煌而富麗。早期的金寶地是用片金織地，質地比較薄，但牢度較差。用圓金織地的，是清代發展起來的。片金織地的金寶地，清代以後已不再生產。民間機坊銷往內蒙古、西藏兄弟民族地區的，全為圓金織地的金寶地。
金寶地除用滿金作地外，圖案花紋的織金、妝彩方法，與“妝花緞”完全一樣，花用片金包邊，挖花妝彩；但花紋的裝飾手法比妝花緞要更加豐富多彩。織料的主體花紋和妝花緞一樣，用多層次的色彩表現（運用“色暈”的方法表現）。賓花的妝彩方法要比妝花緞豐富得多。有用“暈色”的方法表現，也有用單色表現的，還有用片金、銀線裝飾的，或金、銀並用裝飾的。彩花用片金包邊，金花、銀花則用彩絨包邊。這些豐富多彩的裝飾手法，在整件織料的花紋裝飾上，運用得非常巧妙而妥適。如以用“金”（包括銀線）來說，不但量多，而且有著多種多樣的表現手法和裝飾效果。用圓金線織的滿金地，光澤含蓄沉著；花紋絞邊的片金和用片金、銀線裝飾的花紋，光澤閃耀明亮，形成了不同的金色色調和不同的光澤效果。大量的金（和銀），妥適地運用在五彩斑斕的彩花中，又起著調和與統一全局色彩的作用，使得整個織品金彩交輝，具有一種非常輝煌而華貴的氣派。
金寶地是從元代的金錦演進而來，從織品的設計和成品的效果來看，可以說它是“織金”和“妝花”這兩個品種結合運用的產物。故宮保存的很多清代留傳下來的金寶地實物，不管是紋飾、色彩，還是織造技藝，都反映了我國傳統絲織工藝的高超水平。
金寶地過去主要是作為一種宮廷里的裝飾用料。蒙、藏的民族服裝上，也愛用它裝飾衣領、襟邊、裙角和藏帽的帽邊。它是蒙、藏兄弟民族服裝上必不可少的裝飾用料，至今需要的數量還非常大。
明代、清代，“妝花”和“織金”都是御用貢品中的高級織物。自帝王后妃的御用服飾，到宮廷帷帳榻墊的裝飾，從經籍囊匣的裝潢，到賞賜王公大臣、贈送國外來使，都大量地耗費著這些精美的織物。封建王朝每年不惜花費巨大的人力、物力和財力進行這些特種錦緞的織造，以滿足統治者豪華的服用消費需要。
由於時代的變遷和社會生活習尚的改變，南京很多優秀的傳統提花絲織產品，或因生產工藝複雜、工料成本太高難以發展而停產；或因脫離時代需要、脫離人民生活實際而被自然淘汰；也有不少因為人亡藝絕而湮沒失傳。1949年南京解放前後，民間機坊生產的雲錦只是清代流傳下來的部分品種，不是南京歷史上傳統提花絲織產品的全部。要想恢復失傳的品種，需要有較高的技術力量，給予必要的經費和相應的物質條件，作認真的研究和試驗，方有可能把它們逐步地挖掘恢復起來。這是一項複雜而細緻的研究實驗工作。所幸，1949年南京解放后，在中國共產黨和人民政府的重視下，幾個具有代表性的雲錦主要品種已被保存下來，技藝上也得到了完整的繼承，為雲錦工藝的發展打下了良好的基礎。
