曲裾

曲裾，讀音 qū jū（音似“屈居”），可以直觀理解為一種續衽繞襟的服裝。

【曲裾深衣】是漢服深衣的一種，秦漢時期常見服飾。

深衣根據衣裾繞襟與否可分為直裾和曲裾。

曲裾深衣后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角，經過背後再繞至前襟，然後腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續衽鉤邊”。“衽”是衣襟。“續衽”就是將衣襟接長。“鉤邊”應該是形容繞襟的樣式。

曲裾出現，與漢族衣冠最初沒有連襠的罩褲有關，下擺有了這樣幾重保護就符合理併合禮得多，因此，曲裾深衣在未發明袴的先秦至漢代較為流行。開始男女均可穿著。男子曲裾的下擺比較寬大，以便於行走；而女子的則稍顯緊窄，從出土的戰國、漢代壁畫和俑人來看，很多女子曲裾下擺都呈現出“喇叭花”的樣式。慢慢地，男子曲裾越來越少，曲裾作為女子衣裝保留的時間相對長一些。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興，曲裾深衣自然也幾乎銷聲匿跡。後來漫漫的歷史長河中，大行其道的女服則是襦裙。

在今天看來，曲裾深衣有著別樣的風韻。

漢代婦女的曲裾深衣 漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時也是女服中最為常見的一種服式，形象資料中有很多反映。這種服裝通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領部分很有特色，通常用交領，領口很低，以便露出裡衣。如穿幾件衣服，每層領子必露於外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。

漢代婦女的曲裾深衣 漢代婦女的繞襟深衣（湖南長沙馬王堆一號漢墓出土）。這張帛畫中的婦女在腦後挽髻，鬢間插有首飾，老婦發上還明顯地插有珠玉步搖。每人所穿的服裝，儘管質地、顏色不一，但基本樣式相同，都是寬袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經轉折，繞至臀部，然後用綢帶系束。老婦穿的服裝，還繪有精美華麗的紋樣，具有濃郁的時代特色。在衣服的領、袖及襟邊都釘有相同質料製成的衣邊，與同墓出土的服裝實物基本一致。

見《禮記·深衣》“續衽鉤邊”唐 孔穎達疏。《漢書·江充傳》：“充 衣紗縠襌衣，曲裾后垂交輸，冠襌纚步搖冠，飛翮之纓。”

《 易經》說：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治。”到漢代時，服飾制度雖還不夠完備，但對宮中的后妃們的衣飾已有了明確的規定，漢代婦女禮服採用深衣制，《續漢書·輿服志》：“太皇太后，皇太后入廟服紺上皂下，蠶青上縹下，皆深衣制。”《後漢書》中也有同樣的記載：漢太皇太后、皇太后入廟服飾，紺上皂下；蠶服，青上縹下，都是深衣制（即單衣）。深衣當時是男女通用的服裝。《禮記》的《玉藻》、《深衣》對深衣制有很多記載，內容所謂“應規、矩、繩、權、衡”之類，重在“明禮”。

《禮記集解》、《禮記集說》、《深衣考》等文獻了解，深衣在製作過程中，有很多的規定，比如“緣”的顏色的規定，則有：若父母、祖父母皆健在，緣用彩色；若父母全、祖父母不全，緣用青色；父存母亡，緣用青色；若父親亡，緣用素色，衣料顏色則避免用素色。

續衽並不是一定很長，有的只繞一圈，有的則層層纏繞，比如湖北雲夢大墳頭1號西漢墓出土的女俑。也就是說，曲裾深衣只是一個籠統的說法，具體的造型千變萬化，不可勝數。變化的奧秘在續衽的那塊布料的形狀、大小和長短。有的衣襟展開后是一個倒三角形，有的衣襟展開后是一個半圓扇形，有的展開后是一個不規則的梯形。有的長度拖到地上，有的則剛好遮住大腿。總之一個模式下可以設計出各種各樣感覺的款式來。

長沙陳家大山楚墓出土的人物龍鳳帛畫，女子衣服的後邊下擺翹起來，經過技術處理后發現兩隻尖角交叉，令人想起《漢書·江充傳》：“充衣紗谷單衣，曲裾，后垂交輸。”出土的人物俑通常是在前面、兩側或者背後下擺處露出一隻三角形“上廣下狹如刀圭”（楊家灣漢墓彩繪陶俑步卒）。這種“尖角”、“燕尾”是後來魏晉時期的纎髾的鼻祖。為什麼會有這種奇怪的非常有特色的造型呢？很有可能是對右內襟露出來的布料所作的美化處理。因為漢服是平面裁剪，而人體是立體的，從平面到立體的轉化過程中，比如左襟拉緊拉松一點，人體走動的動作影響，必然有一點錯位誤差，造成了右內襟與外面繞過來的左襟長度、寬度不一致，如果不處理的話，就會影響整體的美觀。

中國服飾沒有近代西方那種絕對精確的量體裁衣方法，在測量和製作的時候，尤其是製作這種多層次的款式，很難作到一絲一毫的精確。比如馬王堆1號漢墓出土的那件信期綉深衣，可以看出右襟不是直線垂下來，而是斜線，穿的時候向後裹掩，這樣左襟覆蓋在上面就恰好掩飾了餘角。

但是更多的曲裾要把左襟提得很高，那麼把多出來的一截怎麼處理呢？如果是剪掉的話，沒有對稱感了，更不好看，只有把多出部分剪成尖角，好像蟬翼又好象燕尾，平添了許多魅力。後來人們發現這種處理可以化腐朽為神奇，因此不光是右襟了，連左襟也一塊剪，參差地交疊在一起，就成了“交輸割正幅”獨有的特色（西漢陶女俑）。而且漢代流行三重衣，裡面也是曲裾深衣，三四層的燕尾從後面露出來，別有一番韻味。本來是為了掩丑的舉動，變成了主動展示的習俗，以致到了後世，將三角形飄帶附加在衣襟上，純粹就是一種裝飾了。唐代根本沒有曲裾了，都還有人把三角形狀的飄帶加在蔽膝上以增添情趣。

曲裾的下擺有“電線桿”一樣的直筒型，也有先收緊后變寬的魚尾型。

很多人以為曲裾深衣就是長長的，拖地的，但是秦始皇兵馬俑大多數兵卒所著的是短曲裾深衣，仔細看甲衣下，膝蓋處露出的尖角即可證明。一般認為至少到膝蓋。

在古代款式的基礎上，漢服現代創新版曲裾根據一些不太清晰的歷史資料，加入現代人的想象對傳統曲裾取其精華去其糟粕有了新的發展，有了現代的特設，更符合現代人的審美。但是與漢服中的有確鑿歷史依據的真正曲裾相差較大，這種現代曲裾（尤其剛到腰胯的）更傾向於在影視藝術作品中出現，如要於一些有關漢服的活動場面穿著，請慎重選擇！

根據下擺繞的圈數基本款式可劃分成雙繞曲裾、三繞曲裾等。

現代曲裾共同特點：應屬於深衣體系，常常做為正式服裝，裙擺曲線，三重衣袖，寬腰帶。

曲裾的袖型可以有廣袖、垂胡袖。

需要注意的是，大部分“入”字底的為小曲，小曲是否作為漢服到現在也存在著很大爭議。

特點：下擺繞兩圈，衣裙一體，下擺是及地的

特點：下擺繞兩圈，衣裙一體,，內穿有下裙，三重廣袖。

體系：漢服——深衣——曲裾體系

特點：下擺兩層繞一圈，衣裙一體,，內穿有下裙，三重廣袖

特點：下擺繞兩圈，衣裙一體,，內穿有下裙，垂胡袖兩繞長曲

曲裾需要用系帶、腰帶來固定，腰帶系的略微緊一點，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料軟滑的很，隨著身體的運動，會出現衣服走樣的情況，特別是繞曲部分會鬆散。這個時候，可以在穿好曲裾未系腰帶前，以小別針固定繞曲部分的尖頭位置，再扎腰帶以遮擋別針，就可以保證穿多久怎麼動都不會散了。

1.將上衣的領子左右對齊。

2.將右襟繫結

3.將中縫對齊身體的正中。

4.繫結左襟。

5.將中縫對齊身體的正中。

6.準備好裙子。

7.由身前向身後圍和裙子。

8.裙子兩端在身後圍和后，一上一下相交疊。

9.將壓在裡面的一層裙頭向外翻折一下。

10.調節裙子的高度，繫結。

11.衣裙穿著完畢。

12.準備好曲裾，先穿好右邊袖子。

13.將曲裾的內襟繞向身後，並在身後和右腋下方的系帶相繫結。

14.穿上左邊袖子。

15.將右邊領子摺疊。

16.摺疊左邊的領子。

17.將外襟的尖角繞向身後。

18.將外襟尖角的末端在左胯位置固定。

19.將外襟的領子部分摺疊整齊。

20.找到腰帶的中點位置。

21.在腰部靠下一些位置系腰帶，腰帶的中點位置對齊的腰的正中。

22.將腰帶繞到身後，腰帶兩端交疊。

23.在腰部的正中繫結一個單耳的蝴蝶結。

24.整理領子的摺疊部分。

25.將領子的摺疊部分掖進腰帶固定。

26.完成。

這是馬王堆曲裾的裁剪圖：

這是多繞曲裾的裁剪圖：

不僅是曲裾，所有的漢服都沒有腰封，腰封是和服獨有的。因此在用腰封固定曲裾繞襟的做法是錯誤的。曲裾應用腰帶來固定。

所謂“三重衣”，應為多件衣服，而不是特指三件衣服。作為正式服裝，曲裾裡面需要搭配中衣、裙子來穿著。

一般我們認為，深衣的衣緣應與主題布料不一樣。

注意：一般曲裾外面不搭配其他衣服，頂多搭個斗篷

注意：很多買家賣家以前不懂曲裾設計不符漢制所謂的“三重曲裾，窄袖曲裾”等等。

八字袖：八字袖是指雙手合攏時，兩袖袖緣呈八字形。一般是由於袖長不夠或袖根過窄造成的。

誤區：小曲不屬曲裾，而是古代將士所穿的一種服飾。

入字底：是指曲裾繞襟底部呈“入”字形狀。