裙子

（1）超短裙：超短裙也稱迷你裙，長度至臀溝，腿部幾乎完全外裸，約為1/5號+4。

（2）短裙：長度至大腿中部，約為1/4號+4。

（3）及膝裙：長度至膝關節上端，約為3/10號+4。

（4）過膝裙：長度至膝關節下端，約為3/10號+12。

（5）中長裙：長度至小腿中部，約為2/5號+6。

（6）長裙：長度至腳踝骨，約為3/5號。

（7）拖地長裙：長度至地面，可以根據需要確定裙長，長度大於3/5號+8。

（1）直裙：結構較嚴謹的裙裝款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙等都屬於直裙結構。其成品造型以呈現端莊、優雅為主格調，動感不強。

（2）斜裙：通常稱為喇叭裙、波浪裙、圓桌裙等，是一種結構較為簡單，動感較強的裙裝款式。從斜裙到直裙按照裙擺的大小可以分為：圓桌裙、斜裙、大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。

（3）節裙：結構形式多樣，基本形式有直接式節裙和層疊式節裙，在禮服和生活裝中都可採用，設計傾向以表現華麗和某種節奏效果為主。

可分為自然腰裙、無腰裙、連腰裙、低腰裙、高腰裙和連衣裙等。

（1）自然腰裙：腰線位於人體腰部最細處，腰寬3-4cm。

（2）無腰裙：位於腰線上方0-1cm，無須裝腰，有腰貼。

（3）連腰裙：腰頭直接連在裙片上，腰頭寬3-4cm，有腰貼。

（4）低腰裙：前小在腰線下方2-4cm，腰頭呈弧線。

（5）高腰裙：腰頭在腰線上方4cm以上，最高可到達胸部下方。

（6）連衣裙：裙子直接與上衣連在—起。

按裙擺的大小來分，通常分為緊身裙、直筒裙、半緊身裙、斜裙、半圓裙和整圓裙，如圖所示。

（1）緊身裙：臀圍放鬆量4cm左右；結構較嚴謹，下擺較窄，需開衩或加褶。

（2）直筒裙：整體造型與緊身裙相似，臀圍俄放鬆量也為4cm，只是臀圍線以下呈現直筒的輪廓特徵。

（3）半緊身裙：臀圍放鬆量4-6cm，下擺稍大，結構簡單，行走方便。

（4）斜裙：臀圍放鬆量6cm以上，下擺更大，呈喇叭狀，結構簡單，動感較強。

（5）半圓裙和整圓裙：下擺更大，下擺線和腰線呈180或270或360度等圓弧。

從裙腰開始自然垂落的筒狀或管狀裙。又稱筒裙、直裙、直統裙。常見的有旗袍裙、西裝裙、夾克裙、圍裹裙等。

①旗袍裙。左右側縫開衩。因造型與旗袍中腰以下部分相同而得名。多選用絲綢、絲絨、錦緞、羊毛絨等面料裁製。②西裝裙。通常採用收顙、打褶等方法使裙體合身。因與西裝上衣配套穿著而得名。多選用呢、絨、化纖混紡織物和針織面料裁製。③夾克裙注重拼縫裝飾，在縫合處緝明線，有橫插袋或明貼袋，后裙擺開衩或前中縫開門，也可採用暗褶。因與夾克衫的裝飾特點相近而得名。多以堅固呢、小帆布等比較厚實的面料裁製。④圍裹裙。從裙腰至擺開口的裙片，通常在前身交疊，以紐帶系合。因圍裹式穿著而得名。面料不限。也可不用紐帶，圍裹下體后將余幅塞入裙腰。

由腰部至下擺斜向展開呈A字形的裙。多用棉布、絲綢、薄呢料和化纖織物等裁製。按裙型構成可分為單片斜裙和多片斜裙。單片斜裙又稱圓台裙。是將一塊幅寬與長度等同的面料，在中央挖剪出腰圍洞的裙，宜 選用軟薄面料裁製。多片斜裙由兩片以上的扇形面料縱向拼接構成。通常以片數命名，有兩片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。

常見的品種有鐘形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和節裙等。①鐘形裙。外形似鐘的裙。腰部常以褶飾使裙體蓬起，內加襯裡或亞麻布質的襯裙。②喇叭裙。裙體上部與人體腰臀緊密貼附，由臀線斜向下展開，形似喇叭狀。③超短裙：迷你裙。④褶裙。有定型褶的裙。通常採用可塑性高的面料，加熱壓出褶形。有百褶裙、褶襇裙等。百褶裙的裙體為等寬一邊倒的明褶和暗褶。褶襇裙通常在臀圍以上部位為收攏緝縫的襇，臀圍線以下為燙出的活褶。褶襇裙的褶襇一般比百褶裙寬，並富於變化。⑤節裙。又稱塔裙。裙體以多層次的橫向多片剪接，外形如塔狀。通常為曳地長裙，每節裙片抽碎褶，產生波浪效果。19世紀初盛行於歐洲皇室，多穿用於隆重的社交場合。現已將節裙改短，便於日常穿著。

相傳在四千多年前，黃帝即定下“上衣下裳”的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的“裳”，就是裙子。五代《實錄》說：“古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰“緣”。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花綉，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。”《實錄》又說：“隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。”說明了裙子的演變。

夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束髮右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。

在春秋戰國時代，人們普遍著深衣，上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙，但略有不同之處。

宋代的裙子色彩以素雅為主，裙身仍然很寬。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襇很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金染的黃色最為高貴（此處鬱金，所指應為中藥里姜科鬱金，而非現代所說的鬱金香花）；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——“玉環綬”，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。

遼金元時期是由少數民族執政的時代，這個時期的漢族所用裙式，基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙，則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族，多穿一種襜裙，顏色以深暗為主，上綉連枝花木，周身折為6襇，通常穿在團衫之下。

清代，由於清朝貴族的壓迫，漢族"上衣下裳"的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子，仍保存著明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移，也有許多新型的裙式問世。 "彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別緻而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多，隨時有變，有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴，使之叮噹叮噹的；也有裙幅下綉滿水紋，隨著人體的行動，一折一閃，異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之，折成細襇，折襇之間以絲線交叉串聯，因展開后形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為"魚鱗百裙襇"，這種裙式流行於晚清同治年間，有詩為證："鳳尾為何久不聞，皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百襇裙。”至於太皇太后、皇太后、皇后及內外命婦，遇有朝賀、祭祀等重大禮節，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節，朝裙被分為冬、夏兩種形制，冬朝裙用料以緞為主，緣以獸皮；夏朝裙以紗為主，緣以織錦。製作是分為兩截，上用紅色或綠色，下用石青色，周身折有細襇，所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋，以下則用蟒紋。

清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂“裙拖六幅湘江水”來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。