朱欽騏

頭銜：被業內人士評為美國一流服裝設計師

名言：我想人生這個路反正就是一個冒險，這種東西我也會說很多，因為我也是跟一個朋友聊天，他說最大的冒險在人生裡面，就是不冒險。所以這方面你如果是最大的，就是說你如果不嘗試，你就不知道你能到什麼地方。

朱欽騏1968年來到美國，開始追求台灣不看好的藝術事業。他給自己的定位是要成為亞美一流的時裝設計師。後來聯合創辦了休閑服飾品牌諾帝卡。現在他是新澤西塔米箱包公司的創意總監和合伙人。朱欽騏13歲從台灣移居美國，在美國讀書的朱欽騏，大學畢業后第一年(1978年)就回到台灣開了一家經營成衣的貿易公司，但不到一年就倒閉了。朱自己總結創業失敗的原因時說：“公司當時是替別人設計，替別人生產；而自己對生產雖然也算在行，但卻不是真正愛好。”做就要做自己真正最愛的東西——設計，這是朱從這次經歷中總結出的教訓，“我喜歡有這樣的一個教訓，因為年輕時失敗，還可以Fought(奮鬥)。”

創業失敗后，朱欽騏回到美國，替一些服裝公司做設計師。在公司里做了四、五年後，朱欽騏認識到在公司做，一旦達到一個頂點就很不容易再往上走了，要想成就大事業還是要靠自己創業。於是，1983年，已經有了六、七年服裝行業經驗的朱欽騏創辦了NAUTICA。

從此，朱欽騏在設計上一展宏圖。提到NAUTICA，很多人都會有一個“簡潔、大方”的感受。簡潔的風格里其實包含了朱欽騏的設計理念：“我很多的設計靈感就是從老式軍裝的清晰線條和實用功能中獲得的。實用性和穿著方便是首要的，我在設計NAUTICA時始終堅持著這個簡明的原則。”來自終端的評價證實朱的定位清晰異常，一位NAUTICA的忠誠用戶在評價NAUTICA時，只用了一個詞：“簡潔。”除了簡潔以外，色系豐富也是NAUTICA留給客戶的印象。中國十佳設計師祁剛認為：“NAUTICA活潑，大方，很能吸引時尚一族。”

NAUTICA的設計對顏色組合的觸覺極其敏銳。並執著於多功能用途的細節設計哲學。在對現今科技潮流的適應上，“後現代的西服套裝應該走向後網路時代”，這是朱的宣言。而朱也曾經嘗試把無線通訊的設備做在T恤衫、夾克上。

朱欽騏仍清晰地記得自己隻身跑到紐約市數一數二的BARNEY去推銷自己剛剛設計出來的第一個系列時的情景。從未做過推銷的朱，沒有想到在一個星期以內就收到了人家的ORDER(定貨單)，而且是一個系列六款全要。第一張定單隻有3200美元。“錢很少，但給了我很大的信心，知道自己的東西有人欣賞。”回憶起早年經歷時，朱談笑風生，並把這第一筆的3200美元，視為自己的第一個MILESTONE(里程標)。

朱認為，自己的成功主要是抓住了時機，所謂天時、地利、人和：“1983年時機不錯，推出的第一個系列由於一改當時男裝比較樸素的作風，色調鮮艷，因而頗受市場歡迎。”當年的銷售額在沒有做任何廣告的前提下就達到了70萬美元。在NAUTICA最初的3-5年內，公司的業績以100%-200%的速度增長。到了1989年，公司的營業額接近1億美元。“這個時候，公司開始‘借腦’，開始整頓自身的STRUCTURE(結構)。”達到一定規模以後，公司開始吸取一些資歷深厚的人士加盟，調整經營方向。但朱同時強調：“這是以公司的銷售額不斷翻新為基礎的。”

在銷售額達到1.5億美元后，以服裝起家的NAUTICA開始向其他相關行業拓展。“有了自己的品牌，我們開始希望有品牌效應。”朱頗感自豪。朱一貫強調品牌的連續性。20年來，他一直追隨自己的設計理念。他認為：“無論是公司還是品牌的Spirit(精髓)形成，都要Consistent(堅持)，風格不宜多變。”NAUTICA銷售額達到3—4億美元后，有了進一步成長的需求，公司開始招募大量的設計顧問和管理幹部，精英人才的加盟使NAUTICA的業績以幾何數字增長。“公司的第二個里程碑，是獲得了日本的LICENSE(執照)。”日本市場的執照，是NAUTICA在美國以外的第一張執照，這讓朱欽騏相信，NAUTICA有“世界性”的生命力。而說來有趣的是，日本市場的開拓是“日本人自己找上門來的”。

朱欽騏坦言，自己雖然是一家大公司的CEO，但並沒有太多的管理經驗。“我的管理很簡單。對於一個團隊來講，實現整合非常重要。”所謂的整合，就是簡單化，實行授權經營。但這並不意味著放棄把關。直到今天，NAUTICA的每一個Collection(服裝系列)，朱都會自己去檢驗，力求做到親力親為。朱因此也把NAUTICA的管理風格定義為“精兵制管理”。

NAUTICA於1994年在上海開設專賣店，在其後的8年裡，迅速建立起了全國範圍內的銷售網路。在中國開店的前10年，是一個Incubating(孵化)的10年。這10年的“發展速度甚至超過了中國GDP的增長速度，每年以15%至20%的速度增長”。NAUTICA中國區首席代表白愛瑞如是說。設計實用、可穿性強、堅持質量和設計，是中國消費者喜愛NAUTICA的主要原因。一位年輕的設計師告訴記者：“NAUTICA設計不前衛，更容易得到中國人的喜愛。”

據NAUTICA中國區經理介紹，NAUTICA今年將在上海開一個旗艦店，面積達700—800平米，其規模甚至要超過NAUTICA在美國的旗艦店。“中國市場潛力無窮，同時，也很SPECIAL(特別)。”根在中華的朱欽騏始終沒有忘記自己的淵源——中國悠久的傳統文化；同時，朱欽騏還有一對帶他飛翔四海的翅膀，對於他來說，翅膀承載著現代的設計理念、科技和經營技巧。“對一個服裝品牌來說，生產固然重要，但更重要的還在於品牌塑造。”朱欽騏對品牌塑造，顯然頗有心得。

一旦公司和品牌的精髓形成，就要堅持再堅。“你必須給孩子根和翅膀。根代表著傳統，讓他們牢記自己的背景；而翅膀，則給他創意，讓他放飛。”48歲的朱欽騏特彆強調，培養孩子和塑造一個時裝品牌有著很多相似之處。朱欽騏，NAUTICA的創立者和首席設計師，是一個摯愛中國文化的美籍華人。這個締造了NAUTICA的美國人始終強調自己的根在中國。2002年3月15日，朱在上海設立了“DAVIDCHU/NAUTICA設計創意基金”，這項金額為25000美元的年度設計創意基金，旨在資助國內具有才華和創意的設計師們開拓事業，並成功地登上國際舞台。

黑頭髮、黃皮膚，傳統的華人面孔，說著標準的美國英語；53歲，面對鎂光燈還是像大孩子一樣頑皮地眨眼睛；生活在世界最大都市紐約，骨子裡最崇尚的卻是自然、舒適。生活理念與藝術信仰共同造就了朱，同時也造就了NAUTICA——這個充滿了華人個性的世界品牌。“我一直生活在島嶼上，先是台灣，然後是曼哈頓。與海的親近對我的設計有很大影響。海對於我有著夢幻般的吸引力。”夢幻般的吸引力，是朱欽騏想要賦予NAUTICA的魅力。“NAUTICA”源自拉丁文“Nauticus”，意為船；而J-CLASS大三角帆的品牌標識則代表著探險、動態和經典。“人類探索地球的最初成就便是航海。”雖然身上流的是保守的華人血液，朱欽騏卻對冒險性的環球旅行充滿好奇。以“現代探險家”自詡的朱欽騏把對生活的熱愛融入NAUTICA的品牌塑造，認為旅行和豐富的人生經歷賦予了他設計的靈感，“無論生活方式還是設計風格，都和我去過的地方、遇見的人、經歷的事息息相關。我想我本人和NAUTICA都是國際化的。”

朱欽騏喜歡讀有關管理、旅遊和歷史方面的書籍。“我對歐洲歷史和中國歷史很感興趣。經常很好奇：為什麼中國這個幾千年前如此發達的國家到近代開始落後，現在又重新開始崛起。後來悟出一個道理，開放的中國即強大，閉塞的中國必落敗；現在的中國政府即是一個開放性的政府。”通過讀史，知道事物的來龍去脈，知道自己根在何處，知道自己的發展方向。此次選擇大規模推進NAUTICA中國市場，也與讀史有著深刻的聯繫。藝術與科學的結合

朱欽騏的國際化設計理念可謂水到渠成。60年代後期，朱從台灣來到紐約。他的設計風格獨樹一幟，將CLASSICAL(古典)和MODERN(時尚)中和，傳統美國風情與國際品位融合，映照了他遊歷四方的成長經歷。古典加時尚，正是朱欽騏給NAUTICA下的定義。在服裝設計上，朱欽騏追求的最高境界就是“藝術與科學的完美結合”，出自達芬奇之口的這句話被朱奉為至高哲言。朱認為，對自己影響最深的藝術家就是達芬奇。習畫出身的朱欽騏早年在台灣時，對未來職業的期望是成為建築師，朱開玩笑說，之所以後來放棄建築，是因為自己的數學功底實在太差。不過，研究建築讓朱欽騏對“經典”有了更加深刻的熱愛和理解：“看看上海外灘的建築，雖然已過了幾十年，但它們卻迷人有加，這就是經典。”

從建築轉到服裝設計，還有一段故事。朱欽騏開始對時尚產生興趣，是在參加紐約城市時裝設計技術學院的一次夏季研習課程后。導師發現朱在素描上Proportion(比例)和Styling(設計)掌握得不錯，所以建議他改做設計。虧得導師“慧眼識英雄”，要不然，今日的時尚舞台將缺少一個有力的舞者。從創建NAUTICA當年70萬美元的銷售額，到今日年銷售額達到20億美元，NAUTICA已經成為休閑品牌的一面旗幟，在美國與POLO、TOMMY並列為男裝三大品牌。億唐CEO唐海松對朱欽騏有這樣的評價：“他是美國最成功的時裝設計師，我指的是全美範圍內，而不僅僅是華人。”

NAUTICA一向把“設計、功能和質量”當作其理念精髓。二十年來，在朱欽騏的引導下，NAUTICA從一個單純的男性服飾品牌發展成為一個完整的生活時尚品牌，並從其核心的男子運動裝出發，逐步發展到涉獵正裝，包括眼鏡、手錶、香水在內的全系列配飾，還有男女睡衣、男女牛仔裝以及男童裝等。朱欽騏還把NAUTICA理念拓展到了家居設計的領域，包括整套的寢具、浴衣、餐具和傢具。雄心勃勃的朱欽騏眼下的目標就是全方位地擴展NAUTICA，從品質上提升NAUTICA的品牌內涵。著力打造品牌。

擁有21年歷史的諾帝卡(Nautica)與保羅·拉夫·勞倫(PoloRalphLaurent)和唐美·希緋格(TommyHilfiger)，在美國並稱為男士休閑服飾3大品牌。諾帝卡品牌的創始人和首席設計師朱欽騏(DavidChu)是一位華人，今年50歲。世界最大的成衣公司VF集團(VFCorporation)以每股17美元的價格，現金收購納斯達克股票交易所的上市公司諾帝卡(NauticaEnterprises,Inc)。VF集團收購諾帝卡公司的溢價比達到28%。VF集團還將支付1460萬美元現金購買諾帝卡員工的股票期權，總計投入達5.86億美元。

諾帝卡品牌的創始人和首席設計師朱欽騏(DavidChu)是一位華人，諾帝卡的英文“Nautica”源自拉丁文“Nauticus”這個航海辭彙，其服裝哲學崇尚海洋生活，富含自然色彩，既充滿活力又無拘無束。2003年，諾帝卡旗下25個系列產品的全球零售額達到20億美元。

VF集團的收購對諾帝卡來說是一個大的轉折點。實際上，美國經濟近兩年一直不夠景氣，男裝業更是如此。根據美國國家零售業聯會的統計數字，即使將通貨膨脹因素算在內，美國男裝專賣店的銷售額從2000年的108億美元下降到了2002年的99億美元。2003年頭6個月比去年同期又下降了8到11個百分點。諾帝卡的發展也沒有逃脫經濟不景氣的影響。為了尋求新的發展空間，諾帝卡正向世界市場包括歐洲、中南美洲和遠東地區擴展。諾帝卡25個系列產品行銷全球50多個國家和地區。近10年來，諾帝卡在日本、韓國、中國台灣、中國香港和馬來西亞都有較大的發展。

中國不僅是世界最大的服裝加工及成衣出口國，還擁有人口最具潛力的成衣消費市場，諾帝卡當然不會錯失中國的良機。1994年，諾帝卡進入中國。近3年來，諾帝卡在中國發展速度飛快，總收入的增長連年翻番。2003年，諾帝卡在中國大陸地區已有25個經銷商，60多個專賣店，銷售收入大約為4500萬元。目前，整個亞太地區對諾帝卡銷售收入的貢獻是10%。

諾帝卡中國/香港地區的執行董事裴嘉思在紐約長大，在中國生活超過15年，他用流利的中文說：“國際男士休閑品牌在中國，競爭不算激烈。”他繼續解釋道：“中國是一個新興市場。雖然本地的男士休閑品牌眾多、價格低、店鋪廣為分佈，但都還不成熟；很像美國20、30年前的情況，大多數都定位不明確，產品組合也不夠好，追求的是大眾化的市場。真正在中國展開拳腳的國際男士休閑品牌只有少數幾個。”諾帝卡定位的中國消費群體是年齡28-40歲、受過良好教育、追求衣著品位、嚮往戶外運動、享受時尚生活的白領階層、商務人士和企業家。“諾帝卡要與百貨公司、經銷商等合作，努力發展中國市場。20年後的市場一定不一樣，到時只有少數幾個重要的牌子能夠獲得發展。這只是時間的問題。諾帝卡只要能在中國生根，就一定會有更好的未來，”裴嘉思信心十足地說。

在中國，諾帝卡是發展節奏比較快的國際男士休閑品牌之一。法國的拉科斯特(LaCoste)、美國的唐美·希緋格等品牌在中國也有一定的建樹。比如，拉科斯特進入中國也有10年，在全國有128個銷售點，其中上海和北京自營店為24個，其中2個是獨立店，2個折扣店(outlet)，20個是百貨公司中的專櫃；在其它城市還有104個加盟店。近年來，拉科斯特在中國的營業收入每年都是兩位數的成長。從訂貨量來看，2003年的增長率超過20%。拉科斯特服裝中國總經理潘茱莉說：“中國的市場還很大，我們沒有終極的目標。但2004年，我們將把拉科斯特的銷售點增加到140個以上。”正如拉科斯特公司現今掌門人貝爾納·拉科斯特(BernardLacoste)2003年10月在北京宣布的，“到2010年，中國有可能成為拉科斯特在世界上三大主要市場之一，”他說。

越來越多中青年開始以休閑裝代替西服，隨著中國時裝業的進一步發展，市場將出現細分，消費者對服裝的需求會走向品牌化，中、高檔休閑服裝的市場將持續增長。2004年，諾帝卡還要進軍女性休閑服飾領域。擁有李(Lee)、威格(Wrangler)和北面(NorthFace)等品牌的VF集團對諾帝卡一直有濃厚興趣。“休閑服飾佔到服飾行業的半壁江山，”VF集團主席兼首席執行官麥克唐納(MackeyMcDonald)說。完成對諾帝卡的收購后，VF集團的資產組合中將增加全新的生活服裝品牌，在百貨店行業內的影響力也加強了。VF集團認為該收購行動將至少為今年的每股利潤增加5到8美分。諾帝卡則將受益於VF的供應鏈管理、存貨管理和品牌管理的經驗。

朱欽騏本人留了下來，擔任新設的分公司首席執行官一職，負責諾帝卡的全球設計、產品開發和營銷。根據收購協議，VF公司將在4年內付給朱欽騏共計1.04億美元。朱欽騏還將收取設計版權費。他是這次併購最大的贏家。20世紀60年代後期，13歲的朱欽騏從故鄉台灣移居紐約。原本打算從事建築設計或者廣告設計的他，在高中升大學的暑假，因為想了解素描與服裝歷史，參加了紐約時裝設計學院(FIT)的一個夏季課程。這個課程改變了朱欽騏的一生。在課程學習中，他在設計和比例方面的天賦得到了兩位教授的認可，他們為朱欽騏指明了事業的方向。在他們的啟迪下，朱欽騏決定改學時裝設計。“當時我18歲，對未來並沒有詳細的計劃，但我確實對設計有一種發自內心的熱情，”朱欽騏非常坦白。畢業后，他在美國的一家服裝公司做了5、6年的設計師，直到1983年的某一天，他按照自己的想法設計出6件夾克。

熟諳設計之道的他當時對市場推廣毫無感覺，只好提著設計樣品，一家家地走訪自己喜好的百貨公司，推銷產品。知名的紐約巴尼百貨公司(Barneys)向他遞出了橄欖枝。雖然是區區3200美金的訂單，卻為朱欽騏日後的事業拉開了序幕。隨後，他和朋友合夥成立了諾帝卡公司，那年他29歲。朱欽騏的作品色彩搭配鮮艷大膽，講求細節，與當時單調、死板的男性休閑服完全不同，因此大受歡迎。1984年，朱欽騏獲得了當時正在尋求擴充的奧緬因公司(State-o-Maine)的青睞，他的第一個合伙人將股權售讓給奧緬因公司。與奧緬因公司正式合併后，公司於1993年上市，並更名為諾帝卡。

從1983年直到三、四年前，在美國經濟的強勁推動下，諾帝卡的發展順風順水。1987年，諾帝卡在紐約曼哈頓哥倫布大道(ColumbusAvenue)開了第一家獨立店。哥倫布大道是年輕的雅皮最喜歡光顧的地方，非常時尚。把第一家獨立店放在這裡，朱欽騏真是煞費苦心。諾帝卡倡導的生活方式(lifestyle)在店內完全展現出來，受到許多大百貨公司的認可；從那時候開始，大型百貨公司的大門就向諾帝卡敞開了，現在諾帝卡已經在世界各地的百貨公司設立了大約2600個專櫃。

公司剛開始時，由於產量不多，朱欽騏很難找到工廠配合生產。“我不是學商業的，一切都要邊學邊做。我一個人包攬了設計、採購、銷售……好在產品很受歡迎，訂單來源非常充分。”第一年的銷售額達到70萬美元。最初的二、三年裡，公司以幾何速度成長。公司成立后的第三年，公司的銷售額達1000萬美元，當時全美國只有一個公司的夾克產量比得上它。這時，朱欽騏不由擔心：“繼續成長是不是不可能了?”但他很快就找准了發展方向。朱欽騏並沒有將諾帝卡定位為流行成衣品牌，“我的腦海里，諾帝卡不是服裝公司，是設計公司。諾帝卡要為人們營造一種生活方式。”所以，在個人、家庭等相關的領域，有獨到的設計觀點時，諾帝卡就會涉足進去。如今，諾帝卡品牌已經擴充到整個生活方式領域，發展成為一個完整的生活時尚品牌，逐步涉獵正裝、包括眼鏡、手錶、香水在內的全系列配飾、男女睡衣；男女牛仔裝；女子泳裝以及男童裝等。

朱欽騏還把諾帝卡理念拓展到了家居設計的領域，包括整套的寢具、浴衣、餐具和傢具。2002年，雖然休閑服裝在美國差不多已經達到飽和點，但整個品牌2002年的成長率約為8%-9%。現在美國成長最快的業務正是5年前開始的家居用品和傢具系列，2003年的批發收入已達1.2億美元。諾帝卡公司15年來的平均成長速度達35%到40%。“服裝行業不是一個容易做的行業，”朱欽騏說。回首21年的路，朱欽騏有著這樣的體會：“一位出色的航海家遠遠的就能感覺到風向。他善於利用船、風和帆的力量，加快船的速度。”朱欽騏就是這樣一位航海家。

諾帝卡這個看似美國土生土長的品牌，創立者是一位華人。他叫朱欽騏(DAVIDZHU)。他被業內人士稱為：美國最成功的時裝設計師。1983年，已經有了六七年服裝行業經驗的朱欽騏創辦了NAUTICA。在最初的3-5年內，藉助全美經濟復甦后快速發展的東風和新穎獨特的市場切入點，NAUTICA的業績以100%-200%的速度增長。到了1989年，公司的營業額接近1億美元。

NAUTICA的第二個里程碑，是獲得了日本市場的執照，這是NAUTICA在美國以外的第一張執照，而日本市場的開拓是自己找上門來的。這些讓朱欽騏相信，NAUTICA有“世界性”的生命力。1994年，NAUTICA於上海開設國內專賣店。“在中國開店的前10年，是孵化的10年，每年以15%至20%的速度增長。”諾帝卡總裁丹尼斯說。這番話讓朱欽騏來說，或許更適合。對丹尼斯，這一切再精彩似乎還都是別人的。

2003年7月，美國休閑男裝市場爆出消息，美國第一大服飾集團VF公司以5.8億美元收購NAUTICA全部股份。VF集團控制著美國牛仔褲25%的市場並在歐洲極具市場通路。業界紛紛傳言，這場併購規模雖然不大，卻是行業內的一次洗牌。朱欽騏在企業遭到併購后並沒立即離開，從首席設計師變為首席執行官。當然，這個局面並沒能維持太久。去年，這位中年華人船長，終於在駕馭著自己一手打造的帆船行駛21年後退出。而NAUTICA這個年輕的品牌，在與美國諸多古老品牌抗爭了20餘年後，出現了諸如產品定位、管理團隊內部統一等系列“成長的煩惱”。誰將引領帆船的下一個航程?

在一片殷切等待中，新“船長”出現了，她就是丹尼斯(DENISESEEGAL)。繼續前任心愿。中等身材、金色碎發、象牙白套裝、海洋色的針織衫隨意搭在雙肩。這個擁有男性化頭銜的女“船長”看起來更像某個女性品牌的掌門人。而這個特質似乎正是處於“成長煩惱”中的NAUTICA所需要的。重點開發女裝市場曾一直是丹尼斯前任為突破市場局限，立下的心愿。朱欽騏曾公開表示，“看到我太太，就覺得，我們一定要涉足女裝。況且，我本身在FIT讀書的時候是學女裝設計。”雖然NAUTICA在站穩市場后，一直宣稱將在女裝市場上要有所建樹，但在丹尼斯來之前，卻未見什麼成效。

丹尼斯相信，如果能把這個系列介紹到專賣店，會讓NAUTICA的消費者越來越多，讓店面形象越來越豐富。豐富品牌的同時，還要不斷開拓新市場。之前，NAUTICA在中國的重點集中在香港、上海和北京這三個市場。從丹尼斯接手后，也就是2004年，開始認真發展其他城市。“比如武漢或者杭州、大連等，這些市場潛力非常大。”今年，丹尼斯仍希望達到70%甚至80%的增長。她停了停，說，“我的目標，是5年後，讓NAUTICA的年銷售業績達到100億美元。”現在，全美有2600左右個銷售專櫃，在中國有130家專賣店，其中上海有20家。從2004年起，NAUTICA發展到LifeStyle概念下的全線產品，涉及男女裝、童裝、傢具、佩飾等。

1996年至2000年，丹尼斯曾擔任一家擁有40億美元資產的上市公司，LizClaiborne公司總裁，負責旗下男裝、女裝、飾品及化妝品。在此之前的兩年裡，她是CalvinKlein男女服裝部的總裁。5年RalphLauren女裝部執行副總裁的經驗又幫助她一手打造起DKNY(DonnaKarenNewYork)，並擔任了長達16年的第一任總裁。