六味齋醬肉
一種傳統小吃
太原市六味齋醬肉店生產，已有40多年的歷史，六味齋醬肉肉質精良，油光閃亮，香味濃郁，肉皮焦而不硬，綿而不粘，白肉肥而不膩，紅肉瘦而不柴，食之久品余香。品種有醬肉、醬肘花、雜拌、香腸、蛋卷等，風味各異。六味齋醬肉是太原市的傳統名食。六味齋坐落在太原市繁華的柳巷與橋頭街交叉路口，這裡從早到晚顧客絡繹不絕，人們都以能嘗到六味齋醬肉為快。六味齋醬肉素以肥而不膩、瘦而不柴、酥爛鮮香、味美可口而著稱省內外。過去民間就有“不吃六味齋，不算到太原”之說。
在1982年，六味齋的醬肘花被商業部評為優質產品。1984年、1988年連續複評合格。1988年，醬肉又被評為部優產品。自1981年起醬肉、醬肘花一直被評為省優產品，此外省優產品還有排叉、醬豬頭肉，市優產品有排叉、醬豬肝、叉燒、醬大肚、醬頭肉。
據有關資料記載，六味齋醬肉始創於本世紀30年代，當時的店號為“福紀六味齋醬肘雞鴨店”製作的最好，是一間不足40平方米的小店鋪，設備陳舊，操作落後，每天只能加工50公斤豬肉和10幾隻雞。直到1956年公私合營時，全店只有7個人，每天也只能加工100多公斤肉。廠房、店面均已擴大，職工增加到200餘人，日產各種醬肉4000多公斤，品種包括醬肉、肘花、香腸等50多個品種。
從外觀色澤看為醬紅色或紅褐色，用刀切開后，內部組織為粉紅色，口感綿爛利口，肥而不膩，瘦而不柴，尤其是皮軟嫩。在六味齋的傳統工藝中，醬汁純屬滷製醬肉的老湯經濾渣熬制而成，不添加任何東西。
六味齋醬肉
六味齋雖然在山西太原，但它的歷史卻可以追溯到清乾隆年間的北京，它是國內食品行業現存為數不多的具有200年以上歷史的老字號之一。清朝乾隆三年，即公元1738年，有兩名舉子：一為魯人，一為晉人，在京趕考名落孫山，盤纏所剩無幾。二人搭夥，在北京西單牌樓附近開設了一家熟肉店，名為天福號。一天夜裡，兩人守灶煮肉、喝酒聊天，對飲過量，隨之呼呼大睡。一覺醒來，肉已塌爛於鍋中，只好將肉起出鍋來放到盤中放涼后出售。但是看看鍋中已成濃汁的肉湯，棄之又覺得可惜。於是，他們便將肉汁塗到肉上一併出售。誰知歪打正著，人們食后反覺肉質香嫩爛熟，味道更加鮮美，一傳十、十傳百，顧客盈門，生意火爆。從此，兩人便把這種煮肉的方法沿襲下來，醬肉由此而生。後來，天福號最負盛名的醬肘子得到乾隆皇帝的讚譽，遂成為御用貢品。到慈禧太后時，這位“老佛爺”為經常吃到鮮美的醬肘子，賜給送肘人一枚腰牌，作為進宮的通行證。由此，天福號的醬肘子身價倍增。
1938年，天福號在山西太原設立分號。起號名時，開店的掌柜和夥計們確也費了一番思量。一個說，凡是吃的東西，一般有酸、甜、苦、辣、咸，也就五味俱全了。另一個說：“肉沒有香味，還有甚吃頭？咱們給它來個五味俱全再加一個‘香’味，這不就是‘六味’嘛！”此時，一個有點兒文化的夥計給“六味”後面加上一個雅氣的“齋”字，便成了“六味齋”。於是，“福記六味齋醬肘雞鴨店”的字型大小由此而生，譽滿京師的宮廷貢品天福號醬肘子到太原落戶，進入尋常百姓家的餐桌。
解放前夕，天福號在全國各地的分號紛紛倒閉，惟有太原的六味齋以其“六味壓三晉、香冠美群芳”的盛譽留存下來。此時，店員只有4人，店面僅20平方米。新中國成立后，六味齋生產經營稍有發展。1956年公私合營后，六味齋正式更名為六味齋醬肉店，發展為前店后廠、自產自銷，產品逐步為人們喜愛，成為家家戶戶逢年過節的必需品。“文革”10年期間，六味齋也遭受摧殘，老字號牌被當做“四舊”橫掃，店名改為太原醬肉店。改革開放后，六味齋的老字號得以恢復，生產經營規模不斷擴大。1995年，閻繼紅出任六味齋現代掌門人後，大膽改革，果斷決策，使企業的檔次不斷提升，形象不斷改觀。1997年，六味齋實現了股份制改造，成立了太原六味齋實業有限公司。
六味齋醬肉選肉時，一般選肉細皮薄、不肥不瘦的上等肉，按部位切成15厘米寬、24厘米長的塊。然後將洗凈的肉塊放入冷水中浸8～9小時，以去掉淤血；撈出瀝水，初煮1一1.5小時；煮時，每50公斤肉加鹽1．5公斤及其他佐料；初煮后將肉撈出，將湯去油過籮，然後將肉塊放在鍋內碼好，加上裝有桂皮、八角、茴香、花椒、生薑、砂仁、豆蔻、香葉等佐料的紗袋，把鍋蓋嚴，加湯蒸煮；煮好后將肉塊放在大盤中晾涼，再用刷子把湯汁抹到肉皮上，方為成品。
